Рис. 1. Конструкция старинной самопрялки:
1 — поперечина между задними ножками скамейки; 2 — подножка; 3 — шатун; 4 — колесо; 5 — стойка-опора колеса; 6 — раскос; 7 — наголовок со шпилем; 8 - основание (скамья с тремя ножками); 9 — регулирующий винтИ если с помощью веретена за день из волокна удавалось напрясть чуть более двух пасм, то самопрялка помогала изготовить до пяти таких пасм ежедневно.
А для незнающих, что такое "пасмо" напомним, что на Руси пряжу мерили в мотках, или мотах. Последние получали, перематывая пряжу с веретена или катушки-шпули самопрялки на мотовило или тальку - палку с рогулькой на одном конце и поперечной планкой на другом. Длина нити в мотке зависела от региона, где изготовляли пряжу, и в одном из них составляла, например, 800 аршин. Так вот, пасмо - это часть мотка. В упомянутом выше мотке содержалось пять пасм, то есть длина нити в каждом пасмо - 180 аршин.

Если нужна самопрялка

Итак, вы задумали приобрести самопрялку, чтобы, например, ссучить пряжу из шерсти вашего любимого колли, которую он в избытке поставляет во время линьки, и связать из нее теплые носки. Электрическую прялку можно купить в магазине. Но если вы любите и умеете мастерить, лучше сделайте себе деревянную прялку "под старину", на которых и сейчас в деревнях мастерицы прядут пряжу. Такая прялка не только будет исправно выполнять свои обязанности, но и украсит ваше жилище. Да и работать на традиционной прялке много приятнее - ей не нужна электроэнергия, при работе она не тарахтит, а уютно мерно поскрипывает, успокаивая нервную систему, что в наше время весьма немаловажно.

Конечно, если вы хотите сделать прялку с повышенными декоративными качествами, настоящее "произведение искусства", без токарного станка не обойтись. Для прялки же более скромного вида, но тоже очень красивой, вам понадобятся только обычные столярные инструменты (пила, коловорот, рубанок, стамески), которые всегда имеются в наличии у любого домашнего умельца.

Из материалов придется приобрести хорошо высушенные доски толщиной 5...8; 20 и 25 мм, бруски размером 30x30 мм и 40x40 мм, а также деревянные планки и металлический стержень диаметром 20...22 мм и длиной примерно 300 мм. Прялки обычно делали из березы и липы, но если есть возможность, подберите для нее (особенно это относится к прялке, изготовленный на токарном станке) более благородные породы - дуб, ясень, клен, грецкий орех. Работать с подобной древесиной труднее, но зато выглядеть прялка будет несравненно эффектней.

Только не тонируйте прялку морилкой и тем более акварельными красками, а также не покрывайте ее лаком, так как после этих операций прялка приобретает безликую внешность стандартного "предмета мебели". В крайнем случае протрите деревянные детали прялки олифой, что предохраняет их от воздействия влаги, а саму прялку сделает похожей на семейную реликвию.

Обычно, начав рассказ о каком-либо приспособлении, первым делом объясняют принцип действия этого приспособления. Однако, не разобравшись в конструкции самопрялки, сделать это непросто. Поэтому ограничимся пока совсем краткой информацией об особенностях работы самопрялки: нить, наматываясь на катушку-шпулю, на своем пути проходит через один из крючков, укрепленных на вращающейся относительно катушки рогульке наголовка, в результате чего и обеспечивается скручивание волокон в нити. А подробнее ход пряжи в самопрялке рассмотрим в конце материала на примере уже собранной прялки.

Самая сложная в изготовлении деталь самопрялки - колесо (маховик). И если вы совладаете с колесом, выполнить остальные детали прялки - дело техники. Так что с колеса и начнем работу над самопрялкой.

Колесо без токарных работ

Наиболее трудоемкая часть колеса - обод (рис. 2). Его формируют из заготовок-косяков, выпиливаемых из досок. Косяки делают двух размеров: для щечек обода и для его барабана. Для щечек берут 0,5...0,8-сантиметровые доски, а для барабана обода - 2-сантиметровые.

Рис. 2. Обод колеса (а) и заготовки-косяки (б)

Подготовив для изготовления обода доски, рубанок, пилу (а лучше - электромеханический лобзик), гвозди, шурупы, а также лист картона размером 60x60 см, сначала займемся шаблонами, по которым будем вырезать косяки. Для этого на листе картона нарисуем окружности диаметром 38; 56 и 58 см (рис. 3, а). Меньшая окружность будет соответствовать диаметру отверстия обода, средняя - наружному размеру барабана, а самая большая - наружному диаметру щечек. Циркуля для проведения наших габаритных окружностей у вас скорее всего не найдется. Поэтому сконструируйте свой циркуль из шнурка, гвоздя и карандаша. Положите лист картона на деревянный верстак, через центр листа в верстак вбейте гвоздь, привяжите к последнему шнурок, с другого конца на необходимом расстоянии (29 см) прикрепите карандаш. После этого, натянув шнурок, ведем карандаш вокруг гвоздя, оставляя на картоне линию окружности. Только крепите шнурок к гвоздю и карандашу так, чтобы при движении карандаша шнурок не наворачивался ни на карандаш, ни на гвоздь.

Рис. 3. Разметка шаблонов для барабана, щечек и ступицы (а), расположение шаблонов (в два ряда) на широкой доске (б), шаблон для ступицы (в), двойные шаблоны-косяки (г и д)

Начертив все окружности, проведем линию диаметра АВ и отметим с помощью линейки на большой окружности точки С и D, чтобы расстояние СА (AD) было равно 29 см (см. рис. 3, а). Проведя через точку Д диаметр большой окружности, получим фигуру ADD3A3. Это и будет косяк для щечек обода. Теперь от точки С1 отложим на средней окружности расстояние в 28 см и получим точку Е1. Проведя через точки С1 и Е1 диаметры CF и ED, получим фигуру С1С3Е3Е1 - косяк для барабана обода. Вырезанные из картона косяки 1 и 2 (на рис. 3, а они заштрихованы) и будут искомыми шаблонами. Чтобы получить шаблоны для ступицы, начертите на картоне окружность диаметром 16 см (требуемый шаблон имеет форму полукруга).

Понятно, что для каждой щечки обода понадобятся по шесть соответствующих косяков (всего двенадцать). Для барабана придется также подготовить двенадцать своих косяков, так как барабан по толщине у нас состоит из двух слоев. Ступицу (о ней чуть позже) составляют из восьми полукругов.
Остается, вырезав шаблон косяка для щечки (или барабана), уложить его на соответствующей доске и обчертить карандашом. Если доска узкая, то косяки ориентируют вдоль доски в один ряд. Широкая доска позволяет размещать косяки на ней в два ряда (рис. 3, б). При желании можно изготовить двойные косяки (рис. 3, г и д). Соединять такие косяки будет легче, а выпиливать - труднее.

Выпиливать косяки лучше пучковой пилой с узким полотном, но работа значительно облегчится и упростится, если выкраивать косяки с помощью электромеханического лобзика. (Уважаемые любители мастерить! Обратите свое внимание на электромеханический лобзик! С помощью данного инструмента резка фанеры, досок, ДСП, оргстекла и даже тонкого металла превращается из нелегкого труда в сплошное удовольствие. Особенно, если нужно выводить всякие там радиусы и закругления. - Примечание редактора.)

Вырезав косяки, их тщательно подрабатывают рубанком, стараясь, чтобы форма косяков как можно точнее соответствовала форме шаблона. Сначала начинают формировать барабан обода. Для этого размещают на верстаке шесть косяков барабана, чтобы они образовали правильное кольцо, и на эти косяки укладывают остальные шесть косяков, но так, чтобы середина верхних косяков находилась напротив стыка нижних (рис. 4, а). Остается стянуть верхние и нижние косяки шурупами, как показано на рис. 4, б, вворачивая шурупы как с одной, так и с другой стороны барабана. Чтобы при креплении шурупов не растрескались косяки, обязательно в последних просверлите отверстия под шурупы. Для этого в косяке со стороны шляпки каждого шурупа делают сквозное отверстие, диаметр которого на 0,2...0,3 мм меньше диаметра "тела" шурупа, а в сопрягаемом косяке сверлят отверстие диаметром чуть меньше внутреннего диаметра резьбы шурупа. И еще одна важная деталь. Размечая отверстия для шурупов, расположенных по внутреннему контуру барабана, учтите, что в барабане будут выбраны полости для крепления спиц колеса. И может случиться, что шуруп окажется как раз на месте этой полости. Поэтому лучше соберите плоский макет колеса из картона, и определите на нем взаимное расположение шурупов барабана и спиц колеса.

Рис. 4. Барабан обода:
а — взаимное положение косяков; б — барабан в сборе

Собрав барабан обода, возьмите рубанок и подравняйте его (барабана) наружную часть, а внутреннюю обработайте напильником.
На этом работу над ободом пока завершаем и приступаем к изготовлению ступицы и спиц.

Ступица

В отличие от обода ступицу самопрялки мы собираем не из косяков, а из половинок круга (рис. 5). Сначала делаем картонный шаблон для этих половинок (см. рис. 3,а и в), потом вычерчиваем их контуры на доске толщиной 2,5 см и выпиливаем заготовки опять же лучковой пилой или лобзиком. Кладем две заготовки так, чтобы они составили полный круг, размещаем на них еще две половинки, ориентируя стыки половинок верхнего и нижнего "слоев" под углом, например, в 45°, и сколачиваем детали обоих кругов гвоздями длиной 35...40 мм. Затем по той же схеме (стыки под углом 45°) прибиваем третью пару половинок, а за ними и четвертую. В результате получится четырехслойная ступица диаметром 16 см и толщиной 10 см. Для большей надежности ступицу дополнительно стягивают еще четырьмя болтами, "утапливая" головки болтов и гайки с шайбами в боковины ступицы. Подравниваем торцевую часть ступицы рубанком и напильником, после чего приступаем к изготовлению спиц.

Рис. 5. Ступица (а) из заготовок-полукругов (б)

Спицы

Спица колеса самопрялки приведена на рис. 6, а. Вырезают спицы из бруска размером 40x40 мм. В верхней части спицы вы видите шип под паз "ласточкин хвост" (пазы будут сформированы в барабане обода). Главные размеры спицы, которые необходимо строго выдержать, это толщина шипа а (она должна соответствовать толщине барабана обода) и длина в (расстояния от этого шипа до прямоугольной части спицы, входящей в ступицу). Остальные размеры вы можете выбрать по вашему усмотрению, сообразуясь с гармонией и целесообразностью. Всего придется сделать восемь спиц - именно столько их будет в нашем колесе.

Рис. 6. Спица (а) колеса и ступица с установленными спицами (б)

Следующий этап работы - установка на ступице спиц. Для этого на круговой поверхности ступицы, то есть на ее торце, проведем осевую линию (на одинаковом расстоянии от боковин) и разделим ее на восемь частей. Не имея специальной делительной головки, это проще всего осуществить с помощью бумажной полоски. Для этого сначала обворачиваем полоской ступицу и обрезаем полоску в соответствии с длиной окружности этой ступицы. Затем три раза подряд складываем полоску пополам, получив таким образом на полоске семь сгибов. Расправив полоску, снова обертываем ее вокруг ступицы и отмечаем на осевой линии последней положение начала (конца) полоски и места ее сгибов. Здесь и будут центры крепления спиц.

По полученной разметке в ступице либо сверлим отверстия диаметром 1,8...2 см на глубину 2 см, либо долбим прямоугольные отверстия 2x2 см на ту же глубину. (Понятно, что форма и размеры отверстия в ступице должна соответствовать форме и размерам конца спицы, но необходимо, чтобы концы спиц входили в отверстия ступицы с некоторым натягом.) Загнав спицы в ступицу (рис. 6, б), проверяют равенство расстояний между концами спиц, находящихся "на свободе", а в случае необходимости устанавливают подобное равенство, подрабатывая соответствующим образом шипы спиц.

Удостоверившись, что спицы расположены как надо, в центре ступицы сверлим небольшое отверстие, которое пока понадобится для правильной установки ступицы со спицами в барабане обода. Отнеситесь к этой операции очень внимательно, стараясь исключить даже малейшее отклонение от центральной оси ступицы. В противном случае колесо при вращении станет "бить".

Сборка колеса

Чтобы укрепить ступицу со спицами в барабане обода, придется в барабане выбрать пазы под шипы спиц (рис. 7). Для этого разместим барабан (кольцо) на столе, уложим на него ступицу со спицами и постараемся выставить ступицу точно по центру барабана. Затем пропустим через отверстие в ступице шнурок и с его помощью попытаемся обеспечить одинаковые расстояния отверстия от краев барабана. Можно также временно забить в отверстие небольшой колышек, набросить на него петлю, завязанную на конце шнурка, натянуть шнурок, отмерить на нем расстояние, равное радиусу барабана, сжать шнурок в этом месте пальцами и провести шнурок вокруг барабана. В результате пальцы автоматически отцентруют ступицу, если, конечно, длина шнурка будет равна радиусу барабана с учетом толщины колышка.

Рис. 7. Заготовка барабана колеса с пазами для установки спиц

Отцентровав ступицу, на боковой поверхности барабана очерчиваем карандашом контуры шипов "ласточкиных хвостов" всех восьми спиц. Делаем это аккуратно и осторожно, чтобы не сдвинуть ступицу с барабана. И обязательно(!) отметим одинаковыми значками хотя бы один шип и соответствующий ему паз, чтобы в дальнейшем не потерять это "соответствие".

Выбирая пазы, сначала пилой пропиливаем их "бока". Конечно, в процессе работы резы осуществляем по выпиливаемой части паза, располагая пилу внутри паза как можно ближе к карандашной линии, но ни в коем случае не заходя за нее. Только точное выполнение этого требования позволит сформировать пазы нужного размера, в которых шипы будут держаться плотно, без люфта. "Основания" пазов прорезаем стамеской или долотом. Барабан колеса с готовыми пазами приведен на рис. 7.

Следующий этап работы - соединение ступицы (со спицами) с барабаном. Укладываем шипы спиц на соответствующие пазы в барабане (не забудьте про значки!) и легкими ударами молотка постепенно загоняем шипы в пазы. Затем, подровняв боковые поверхности барабана (а вдруг шипы "ласточкин хвост" выступают наружу), приворачиваем к бокам барабана шурупами щечки из оставшихся косяков. Все! Деревянная часть колеса готова, остается посадить колесо на коленчатую ось, с помощью которой и будет приводиться в действие самопрялка.

Коленчатая ось

Коленчатая ось для колеса приведена на рис. 8. Средняя утолщенная часть оси имеет квадратное сечение и предназначена для установки в ступице. Как видно из рисунка, с одной стороны оси предусмотрено "колено", которое и делает ось "коленчатой". Раньше такие оси заказывали кузнецам. Сейчас, правда, мастеров кузнечного дела днем с огнем не сыщешь! Но проблему традиционной "коленчатой оси" помогут решить токарь и фрезеровщик. Первый проточит концы 20-миллиметрового стержня до диаметра 10...12 мм, а второй придаст утолщенной части оси форму прямоугольника с квадратным сечением.

Рис. 8. Коленчатая ось

Под "квадрат" в центре ступицы выдалбливают отверстие и с натягом загоняют туда "посадочный" участок оси, то есть "квадрат". Формируя отверстие, будьте предельно точны, чтобы колесо при вращении не "било" и не виляло. И если все-таки биения избежать не удалось, попытайтесь отцентровать ось, подбивая клинышки под соответствующие грани "квадрата". А чтобы не действовать "на глазок", опытные мастера предпочитают крепить ось не в готовом колесе, а в колесе без щечек (рис. 9). В этом случае выставить барабан поможет уже упомянутый выше шнурок: надев петлю шнурка на ось, другой его конец ведем по краю барабана на ощупь, проверяя "одинаковость" расстояния от оси до кромки барабана, в необходимых случаях прибегая к колышкам.

Рис. 9. Почти готовое колесо прялки:
1 — щечка; 2 — барабан; 3 — ступица; 4 — коленчатая ось

Колесо точеное

Если у вас есть возможность соорудить примитивный токарный станок, попытайтесь сделать для прялки точеное колесо. Как и в предыдущем случае обод точеного колеса составим из косяков, которых потребуется здесь всего четыре. Как и из чего делать шаблон для косяков, вы уже знаете. Только если в первом случае косяки у нас при образовании обода просто прижимались (привинчивались) друг к другу, то теперь они соединяются друг с другом прямым шипом (рис. 10, а), поэтому выпиливают косяки длиннее на размер шипа. А так как толщина обода равна толщине косяка, то для косяков понадобятся 5...7-сантиметровые доски (обязательно сухие березовые). Понятно, что с другого конца косяка вместо шипа предусматривают паз для шипа. Обычно толщина шипа составляет 1/3 толщины косяка, а длина шипа - не меньше половины толщины обода. Выпилив косяки, попробуйте собрать из них заготовку обода (без клея!), подогнав в случае необходимости те или иные детали.

Рис. 10. Колесо из косяков с шипами и пазами:
а — косяк; б — жом; в — колесо с "ладами", укрепленными деревянными нагелями

Убедившись, что косяки нормально стыкуются друг с другом, изготовим жом-оправку, где будем склеивать косяки. Жом делают из березовых плах, которые для надежности дополнительно связывают двумя брусками (рис. 10, б). Диаметр отверстия в жоме - чуть больше диаметра заготовки колеса. При формировании обода колеса аккуратно промазывают клеем пазы и шипы косяков, собирают последние в обод, укладывают обод в жом и прижимают косяки друг к другу, загоняя в щель между косяками и жомом деревянные клинья. Выставив заготовку обода по центру жома, места соединения косяков ("лада") сжимают струбцинами и оставляют так заготовку до полного высыхания клея. Места соединения косяков дополнительно укрепляют, для чего в "ладах" сверлят отверстия и забивают в них (на клею) деревянные гвозди-нагели диаметром 8...10 мм. Готовая заготовка обода с нагелями приведена на рис. 10, в.

Точеное колесо

Сразу же возникает вопрос, где взять такой большой токарный станок, на котором было бы можно обработать колесо диаметром около полуметра. Вообще-то есть специальные станки, например, для обработки колес для железнодорожных вагонов, но до них обычному самодельщику не добраться. Так что приходиться как-то самим выходить из положения. Немного забегая вперед, расскажу о своем опыте обработки колеса для прялки. Правда, я имел доступ к универсальному фрезерному станку и обрабатывал уже готовое колесо со спицами и ступицей. Итак, прежде всего я снял с фрезерного станка "хобот" и на шпиндель станка (шпиндель расположен горизонтально) надел и укрепил на нем ступицу колеса. На столе станка установил тиски, а в последних зажал токарный резец. Перемещая стол вверх-вниз и вправо-влево, то есть изменяя положение резца, я добился вполне удовлетворительной обработки колеса. Но тогда я работал механиком...

Однако вернемся к нашему ободу. В старину его обрабатывали (точили) следующим образом. Вырезали сплошной деревянный круг диаметром чуть меньше внутреннего диаметра обода. Заготовку для круга склеивают из досок толщиной 15...20 мм. У круга по краям снимают фаски, скашивая края почти на нет. Насаживают круг на ось (из дерева или металла), после чего надевают заготовку обода на диск и фиксируют его там с помощью клинышков и клея (рис. 3). Теперь остается укрепить на оси шкив и установить ось в центрах (подшипниках), соединив шкив ременной передачей со шкивом какого-либо двигателя. Как соорудить такую конструкцию на практике, решайте сами. Может быть для этих целей использовать механизм стационарной циркулярной пилы?

Рис. 3. Крепление колеса на "токарном станке":
1 - клинья; 2 - деревянный диск - оправка; 3 - колесо; 4 – шкив

Но будем считать, что вопрос вращения обода мы решили. Теперь необходимо изготовить специальный подпятник - упор для стамески, которой мы и будем придавать ободу - заготовке требуемую форму (рис. 4). Заметим, что скошенные края деревянного диска позволят почти полностью обработать внутреннюю торцевую поверхность нашего обода. Профиль готового обода приведен на рис. 5. Конечно, боковые стороны обода можно оставить и гладкими, а вот на верхней части необходимо сделать по краям заточки-впадины для шнура, который свяжет обод со шкивами наголовка. Обточку заготовки обода ведут очень осторожно. Обточив верх и бока обода, начинают обрабатывать обод изнутри, постепенно и аккуратно подрезая клинышки, на которых обод держится на деревянном круге. В конце работы обод срезают окончательно и снимают с круга.

Рис. 4. Обточка колеса:
1 - стамеска; 2 - упор-подпятник

Рис. 5. Возможный профиль готового обода

Понадобится токарный станок (уже обычный) и для изготовления других деталей как колеса, так и корпуса прялки. Для колеса придется выточить ступицу и спицы. Для ступицы подбирают березовое бревно диаметром 18...20 см и отрезают от него чурбак длиной 9...10 см. Вот из этого чурбака и вытачиваем ступицу (рис. 6). В центре ступицы выдалбливаем отверстие квадратного сечения, куда потом вставим коленчатую ось. Далее на ступице размечаем и сверлим отверстия для спиц. Диаметр отверстий примерно 1 см, а глубина около 2 см. Число спиц в колесе обычно не менее восьми.

Рис. 6. Ступица

Вариант спицы представлен на рис. 7. Видно, что с одной стороны спицы предусмотрен круглый шип, а с другой стороны просверлено отверстие. Подобная конструкция позволит без особого труда обод, ступицу и спицы объединить в колесо.

Рис. 7. Спица

Сборку колеса проводят так. Обод кладут на стол, в ступицу вставляют крест-накрест четыре спицы и примеряют ее к ободу. Необходимо, чтобы центр ступицы совпадал с центром обода. Для этого приходится либо углублять спицы в отверстия ступицы, либо подрезать свободные концы спиц. Отцентровав ступицу с четырьмя спицами, ставят и подгоняют остальные спицы, располагая на одинаковом расстоянии их наружные концы. Теперь, в принципе, следует напротив каждой спицы просверлить в ободе сквозное радиальное отверстие такого же диаметра, что и диаметр отверстия в спице. Я же делаю проще: сверлю в ободе для спиц соответствующее число отверстий, располагая их на одинаковом расстоянии друг от друга. Это и сделать проще, и точность здесь больше.

Осталось, расположив спицы напротив отверстий в ободе, забить в последние на клею круглые деревянные штифты-нагели, которые, понятно, должны углубиться и в отверстия в спицах. Все, точеное колесо готово!

Скамья для колеса

Чтобы установить колесо на основании требуется выточить стойки-опоры (см. рис. 1). Но сначала о самом основании, или скамье, для которой подбирают липовую или березовую доску толщиной 5...6 см, шириной 20 см и длиной 50...55 см. Доску тщательно обстругивают и придают ей форму равнобочной трапеции, у которой одно основание больше другого на 10...11 см (см. рис. 8). На широком конце доски, отступив от торца на 10 см, сверлим отверстия диаметром 2,5 см. Расстояние между отверстиями на верхней плоскости примерно 11...12 см. Обратите внимание, что отверстия для стоек мы сверлим не перпендикулярно доске, а немного наклонно, так что на нижней поверхности доски выходные отверстия (при том же расстоянии между собой) будут расположены немного дальше от широкого торца (рис. 9, а), чем входные. Здесь же, на широком конце доски, но только с ее нижней стороны делаем два глухих отверстия для ножек скамейки. Диаметр отверстий 2,5 см, глубина также 2,5 см. Сверлят глухие отверстия тоже наклонно, причем так, чтобы укрепленные в них ножки стояли в "раскоряку", то есть выступали за габариты доски и с торца, и с боковой стороны (см. рис. 4). На узком конце доски с нижней ее стороны делают еще одно глухое отверстие для ножки, причем располагают его в самом углу доски. Отверстие сверлят также наклонно (рис. 9, б), но чтобы ножка выступала только за торец доски. Еще на узком конце доски прямо посередине доски и на расстоянии 7 см от торца следует выдолбить сквозное прямоугольное отверстие (полость) длиной 7 см, а шириной 5 см, а в центре торца доски скамьи просверлить сквозное отверстие диаметром 2 см до выдолбленной полости. В это отверстие мы вставим резьбовую шпильку, о назначении которой будет рассказано позже. На рис. 9, б видно, что перпендикулярно отверстию для шпильки в скамье сделано еще одно отверстие, заходящее краем на отверстие для шпильки, но об этом тоже ниже.

Рис. 8. Заготовка основания прялки

Рис. 9. Основание прялки с отверстиями для ножек (1), стоек колеса (2), шпиля наголовка (3):
а - задняя часть основания; б - передняя часть основания

Ножки к скамье

Ножек для скамьи понадобится всего три, как это и следует из предыдущего раздела. Длина ножки, установленной на узкой части скамьи (передней ножки) примерно 45 см, ножки "при широком конце" скамьи (задние ножки) короче - всего по 35 см. Форма ножек - на усмотрение мастера. Единственное требование - на верху каждой из ножек требуется сформировать круглый шип, с помощью которого ножку и крепят к скамье, вставляя шип на клею в соответствующее отверстие. Чтобы задние ножки были попрочнее, между ними предусматривают перемычку-распорку (рис. 10, а). Для крепления распорки в задних ножках в принципе-то на любой высоте сверлят отверстия под шипы на концах распорки. Но лучше всего сделать распорку длиной 25 см (вместе с шипами). Ставят такую распорку "по месту". Укрепив предварительно ножки в скамье, прикладывают к ним поперечину так, чтобы заплечики шипов упирались в ножки. Здесь и сверлят отверстия для шипов. Скамья на ножках с перекладиной представлена на рис 10, б. Только помните, что в распорке еще делают два радиальных отверстия (на расстоянии 11... 12 см друг от друга), куда мы в дальнейшем установим еще две распорки (два раскоса), назначение которых - поддерживать стойки колеса.

Рис. 10. Основание прялки на ножках (а) и перемычка-распорка (б)

Стойки для колеса

На скамье колесо крепят на двух стойках длиной по 35...37 см (без учета нижних шипов, которые вставляют в отверстие в скамье). Как и ножки, стойки могут иметь разную форму. Лучше, конечно, сделать стойки резными на токарном станке (см. рис. 1). В верхней части стоек формируют вертикальные пропилы (пазы) шириной 10... 12 мм (рис. 11), чтобы в них без особого люфта входила коленчатая ось колеса. Обратите внимание, у одной стойки паз делают глубиной 4,5 см, а у другой - чуть меньше. На дно пазов кладут кусочки кожи или твердой древесины, выполняющих роль подшипников. Подбирая толщину последних также удается регулировать глубину паза для оси, так как желательно, чтобы паз у дальней (от работающего на самопрялке) стойки был на 0,5 см глубже, чем у ближней. Чтобы вложенная в пазы стоек ось колеса не болталась в них и не подпрыгивала, вытачивают для каждой стойки так называемые затычки с прямоугольными шипами, которые плотно входят в пазы в стойках. К торцам шипов затычек для уменьшения трения оси прикрепляют кусочки толстой кожи. В процессе установки колеса ось последнего опускают в пазы стоек, вставляют в стойки затычки (при этом шипы затычек должны слега упереться в ось колеса), после чего в обеих стойках напротив шипа сверлят радиальное отверстие диаметром 0,5 см, куда вставляют деревянную палочку соответствующего диаметра. Назначение палочки понятно - удержать затычку на месте, что обеспечит ровный ход колеса.

Рис. 11. Стойка для колеса:
1 - затычка с шипом; 2 - радиальное отверстие для деревянной палочки-штифта; 3 – стойка

Да, совсем забыли сказать, что стойки на скамье мы еще укрепляем раскосами, для которых в распорке между задними ножками скамьи были предусмотрены отверстия (см. рис. 10, 6). Подобные отверстия для крепления раскосов в стойках делаем "по месту". Скамья с ножками, стойками и раскосами приведена на рис. 12. При сборке данной конструкции имейте в виду, что все детали соединяют на клею, а шипам придают некоторую конусность. Кончено, входить в гнезда такие шипы будут тяжелее, зато появится уверенность, что при работе прялки соединения не расшатаются.

Рис. 12. Основание прялки со стойками и раскосами:
1 - перемычка-распорка; 2 - основание; 3 - раскос; 4 – стойка

Подножка

Для привода в действие кривошипного механизма прялки, то есть для вращения колеса, необходима подножка (педаль), которую устанавливают между ножками прялки (см. рис. 1). Такая подножка состоит из круглого валика и двух дощечек (рис. 13). Длина валика определяется расстоянием между ножками прялки, где будет укреплена подножка. При принятых нами размерах длина валика равна приблизительно 50...55 см (все зависит от того, в каком положении установлены ножки прялки). Диаметр валика составляет 3,5...4 см. Делают валик из достаточно твердой древесины, например, ясеня или березы. На концах валика предусмотрены круглые шипы, которые вставляют в соответствующие отверстия в ножках. Собственно педаль состоит из двух дощечек. Длина большей дощечки около 53 см, ширина 4...5 см, толщина 7 см.

Рис. 13. Подножка

Как подножку крепят на ножках, понятно из рис. 14. Правда, тут есть свои сложности. Во-первых, валик подножки при такой его конструкции приходится устанавливать между передней и задней ножками в процессе крепления ножек к скамье. Во-вторых, собирать педаль из досок лучше всего при уже установленных ножках и валике, чтобы по месту подобрать размеры досок педали. Главное, чтобы большая доска проходила достаточно близко к свободной задней ножке, не касаясь ее. После разметки доску врезают на глубину 0,5 см в валик. Маленькую доску также врезают в валик (на такую же глубину) и в большую доску (в полдерева). Соединяют детали подножки с помощью клея и шурупов.

Рис. 14. Основание с подножкой

Часто подножку укрепляют другим способом. Шипы на валике не делают, а установив валик между ножками, через ножки забивают в торцы валика по гвоздю, предварительно просверлив в ножках и в валике отверстия нужного диаметра.

Шатун

Шатун - это деталь кривошипного механизма, передающая движение поршня машины (в нашем случае - педали прялки) на кривошип коленчатого вала (коленчатой оси нашей прялки). Проще всего шатун сделать из березовой планки длиной примерно 50...53 см и толщиной 0,8...1 см. В планке сверлим два отверстия диаметром 1 см на расстоянии около 40 см друг от друга, после чего от верхнего отверстия продалбливаем в этой планке сквозную канавку (паз) длиной 5 см и шириной 0,5 см (рис. 15). Прилаживая шатун к прялке, сначала пропускают конец коленчатой оси в верхнее отверстие шатуна и заводят ось в паз, затем нижнюю часть шатуна, используя имеющееся там отверстие, привязывают тонким ремешком к подножке. Все. Теперь можно уже вращать колесо, нажимая на педаль.

Рис. 15. Шатун

Наголовок

В этом разделе рассмотрим изготовление самой главной части самопрялки - наголовка (прядильного узла). Собственно, это устройство и превращает кудель в пряжу, состоит оно из стального веретена, рогульки (рычага), катушки со шкивом и отдельного шкива (рис. 16).

Рис. 16. Наголовок:
1 - веретено (стальная ось); 2 - рогулька; 3 - катушка со шкивом; 4 - крючок; 5 - шкив (с резьбой)

Веретено (стальную ось) придется заказать токарю. Оно представляет из себя стальной прут, с одного (правого) конца которого предусмотрена цилиндрическая часть диаметром 6 мм и длиной 20 мм, за которой следует 15...20-миллиметровый участок с левой резьбой М8. Раньше подобную деталь выковывали кузнецы, которым было легче изготовить резьбу с крупным шагом. Скорее всего именно поэтому, описывая устройство веретена, большинство авторов рекомендуют такую "крупную" резьбу. Но подойдет и обычная метрическая резьба, хотя при смене катушки придется потратить времени чуть-чуть больше. Диаметр "гладкого" участка противоположного (левого) конца веретена составляет 12...13 мм. Далее следует небольшой буртик, а за ним - участок в виде параллелепипеда сечением 12 х 12 мм. В торце левого конца веретена сверлят осевое отверстие диаметром 5...6 мм, которое за буртиком плавно выводят через грань параллелепипеда (см. рис. 16). Сделать такое изогнутое отверстие не очень сложно. Сначала в торце сверлят осевое отверстие диаметром 4,5...5 мм на глубину немного больше 25 мм, то есть чтобы конец отверстия "зашел" за верхний буртик. Далее в одной из граней "параллелепипеда" делают радиальное отверстие под углом 45° к оси до "встречи" с осевым отверстием. Место стыковки отверстий заоваливают либо изогнутым круглым надфилем, либо свернутой в трубочку шкуркой, либо пучком алмазных пилок для обычного лобзика. Начало осевого отверстия в веретене несколько расширяем, чтобы удобнее было подавать в него пряжу. Средняя часть веретена - стержень диаметром 9...10 мм.

Далее на веретено (на участок в виде параллелепипеда) плотно насаживают рогульку (рогало, рогач), которую обычно вырезают из доски толщиной 15...20 мм или из толстой фанеры. Длина и ширина рогульки составляют примерно по 9...10 см. Изготавливают рогульки и из металла. На каждом ответвлении (роге) рогульки с обеих сторон крепят небольшие крючки из 1,5...2-миллиметровой стальной проволоки (см. рис. 16). О назначении крючков чуть позже, а пока разберемся с другими частями прядильного узла: катушкой со шкивом и отдельным шкивом.

Как уже говорилось, катушка выполнена заодно со шкивом, внутренний "рабочий" диаметр которого составляет 30...35 мм (рабочий диаметр отдельного шкива намного больше). Общая длина катушки примерно 10 см. Главное требование к катушке - она должна легко вращаться на центральной части веретена, длина которой намного больше длины катушки. Отдельный шкив на веретено навинчивают. Резьба для этого на веретене есть, а вот для шкива делают металлическую гайку, для которой в шкиве предусматривают полость, куда гайку и запрессовывают.

Веретено с рогулькой крепят между двух вертикальных стоек, установленных на горизонтально ориентированной опоре (рис. 17). И стойки, и опору лучше выполнить на токарном станке из плотной древесины. Диаметр опоры примерно 5 см, длина - около 25 см. Диаметр стоек чуть меньше, а их высота около 20 см. Для крепления стоек в опоре в последней сверлят два отверстия на расстоянии 16 см друг от друга, причем отверстия делают с небольшим конусом (см. рис. 17). Соответствующий конус формируют и на концах стоек. Стойки плотно вставляют в подготовленные отверстия и на высоте 7...8 см от основания в стойках выдалбливают узкие продолговатые отверстия для кожаных подшипников. Каждый такой подшипник-прямоугольничек из толстой подошвенной кожи имеет отверстие, куда вставляют конец веретена. Так как у веретена цилиндрические концевые части, разного диаметра, то и отверстия делают разными. Подшипник вкладывают в продолговатое отверстие в стойке (часть подшипника с отверстием остается, понятно, снаружи) и расклинивают там клинышками или приклеивают. Стойки в опоре крепят по-разному. Если левую стойку (у которой подшипник с большим отверстием) ставят на клею, то правую стойку просто вставляют в конусное отверстие в опоре, а в выступающей опоре нижней части стойки сверлят отверстие и ставят чеку (шплинт). Таким образом, вынув чеку, всегда можно вытащить из отверстия стойку, что понадобится при смене катушки на веретене. И вообще, правая стойка должна держаться в опоре достаточно свободно. Дело в том, что приводя в рабочее состояние наголовок, левый (более тонкий) конец веретена вставляют в подшипник левой стойки, а правый - в подшипник правой стойки, которую в случае необходимости придется повернуть на нужный угол.

Рис. 17. Основание наголовка:
1 — опора; 2 - стойка; 3 — кожаный подшипник; 4 — отверстие для шпиля

Теперь остается установить наголовок на скамье. Делают это с помощью так называемого шпиля -короткой (10...12 см) и толстой стойки с верхним и нижним шипами. С помощью верхнего круглого шипа на шпиле крепят опору наголовка, нижний шип имеет форму параллелепипеда. Именно для него мы уже приготовили паз в скамье (см. рис. 9, б). Назначение нижнего шипа - обеспечить перемещение наголовка ближе к колесу или дальше от него (рис. 18), что пригодится при натяге (ослаблении) шнура, связывающего колесо с катушкой и шкивом наголовка.

Рис. 18. Система перемещения наголовка:
1 - скамья (передняя часть); 2 - прямоугольный шип шпиля; 3 - фиксирующий штифт; 4 — резьбовая шпилька

Итак, вставляем нижний шип шпиля в паз в скамье и отмечает на соответствующей грани шипа положение отверстия в торце скамьи, делаем в шипе по отметке сквозное отверстие диаметром несколько меньшим, чем диаметр отверстия в скамье. Насколько меньше делать отверстие в шипе? Дело в том, что в отверстие в торце скамьи мы вставим резьбовую шпильку, которую предполагается ввинтить в шип, то есть в шипе нужно нарезать внутреннюю резьбу, соответствующую резьбе на шпильке. Так что все выяснится, когда вы подберете резьбу на шпильке. Понятное дело, раньше все детали самопрялки (кроме веретена) выполняли из дерева. И на деревянной шпильке нарезали резьбу. Но дело это не совсем простое. Понадобятся специальная плашка и метчик с крупным шагом резьбы. Поэтому проще сделать шпильку из металла, снабдив ее деревянной рукояткой, а в шипе укрепить (запрессовать, вклеить) металлическую же гайку. Лучший металл для этой цели - латунь.

В разделе "Скамья для колеса" мы уже упомянули об отверстии в скамье, заходящим краем на отверстие для шпильки. Это отверстие предназначено для штифта, который, входя в круговую канавку, специально для этой цели проточенную в шпильке, предотвращает осевое движение шпильки (см. рис. 18). Таким образом, вращая шпильку, удается по пазу перемещать шпиль вдоль скамейки.

Установка наголовка на шпиле - последняя операция при сборке прялки. Главное здесь - расположить наголовок так, чтобы выточка на катушечном шкиве находилась напротив ближнего к пряхе края обода колеса, а выточка на шкиве с резьбой - против дальнего. Выяснив нужное положение горизонтальной опоры наголовка относительно верхнего шипа шпиля, сверлят в опоре отверстие и на клею сажают опору на шип, следя за тем, чтобы стойки наголовка были ориентированы вертикально.

Работа на самопрялке

Чтобы соединить колесо со шкивами, подобрав крепкий и гладкий шпагат, обернем им один раз колесо (по ближней выточке - впадине) и шкив катушки, а затем шпагат снова потянем вокруг колеса (уже по дальней впадине) и выточке-впадине отдельного шкива. Далее связываем концы шпагата и отодвигаем шпиль, чтобы натянуть шпагат.

Приступая к работе, пряха ставит перед собой самопрялку, чтобы наголовок находился справа от нее, а колесо слева, то есть перед ней оказалось бы отверстие в веретене наголовка. Далее мастерица вытягивает из пучка расчесанных волокон нетолстую прядку, пропускает эту прядку в отверстие в веретене, заводит волокна за ближайший крючок на рогульке и конец прядки наматывает на катушку. Потом, наступая на подножку, пряха приводит в действие колесо, от которого начинают вращаться рогулька и катушка, в результате волокна в прядке начинают скручиваться между собой, а скрученная нитка наматывается на катушку. А пряхе остается только равномерно подавать в отверстие веретена прядки волокон одинаковой толщины. Когда готовая нитка заполнит на катушке пространство под одним крючком, прялку останавливают и цепляют нитку за следующий. Так, заводя нитку за те или иные крючки, удается равномерно распределять нитки на катушке. Конечно, при работе на новой прялке могут возникнуть разные неполадки, но с ними легко справиться. Если нитка получается слабо крученой, то переставляя шпиль, ослабляют натяг шпагата, передающего вращение от колеса к веретену. Если скрученная нитка не успевает наматываться на катушку, то придется уменьшить внутренний диаметр шкива у катушки.

А в заключение хотим познакомить вас с прялкой несколько другой конструкции, у которой наголовок располагается над колесом самопрялки (рис. 19). Подобные прялки и до сих пор сохранились на Смоленщине. Отличается такая самопрялка от описанной выше, главным образом, системой натягивания приводного шпагата. Если у первой ("горизонтальной") прялки шпагат натягивают, перемещая наголовок, то у последней ("вертикальной") прялки на задней стойке колеса вместо кожаного подшипника для веретена установлена деревянная колодка, с выемкой для установки конца веретена (рис. 20). С помощью винта колодку можно поднимать и опускать, поднимая и опуская конец оси веретена, регулируя тем самым натяг приводного шпагата. Еще у прялки из Смоленщины очень красивый рогач (рис. 21), для которого сначала на токарном станке вытачивают заготовку в виде чаши, которую затем опиливают с двух сторон. (Рисунки "вертикальной" прялки нами взяты из статьи Г.Я. Федотова "Левковская самопрялка", опубликованной в одной из его книг).

Рис. 19. Левковская самопрялка

Рис. 20. Устройство для натяжения приводного шнура

Рис 21.