Хотя мне лично пофиг, на ЖСС, ляхов, РПЦ, и недостаток ресурсов и людей. Я по жизни то, на подобные вещи смотрю паралельно. А уж в развлекательной книге и ПОДАВНО. Но это так мое личное мнение.

Меч – рубящее и рубящее-колющее обоюдоострое холодное оружие ближнего боя. Примерно до XIII века острие не затачивалось. Было это связано с тем что мечом наносились, в основном, рубящие удары. Первый же колющий удар упоминается в летописи под 1255 годом
В погребениях древних славян мечи начинают появляться с конца IX века, но это не означает, что именно в этот период наши предки впервые познакомились с этим оружием. Вероятно, в этот период происходит окончательное отождествление меча с хозяином, и оружие отправляется за ним в мир иной, чтобы продолжать защищать владельца даже после смерти. На заре развития кузнечного ремесла, когда широкое распространение получил малоэффективный по сравнению с обычным метод холодной ковки, меч был просто сокровищем, поистине бесценным, никому и в голову не приходило предать его земле, этим также объясняется редкость археологических находок мечей.
Славянские мечи IX-XI веков современные ученые разделяют на два десятка типов, которые, однако, различаются в основном формой крестовины и рукоятки. Клинки же этих мечей практически однотипны – длиной 90-100 см, шириной у рукоятки 5-7 см, к концу же клинок сужался. Посередине клинка проходил дол, иногда неправильно называемый «кровоспуском». Поначалу дол был достаточно широк, однако со временем он сузился, а затем и вовсе исчез. Истинное предназначение дола - уменьшение веса клинка, а вовсе не сток крови, ибо, как уже говорилось, колющие удары мечом были до XIII века крайне редки.
Толщина клинка в области дола была около 2,5 миллиметров, а по бокам – 6 мм. Однако, благодаря особой выделке металла, такое различие в толщине никак не влияло на прочность клинка. Вес такого меча составлял в среднем полтора килограмма.
Мечом обладал не каждый воин. Во-первых, они были очень дорогими из-за того, что процесс производства хорошего меча был долог и сложен. Во-вторых, меч – это оружие профессионала, требующее недюжинной физической силы и ловкости во владении этим благородным оружием.
Как же наши предки изготавливали, мечи, пользовавшиеся заслуженным уважением в тех странах, куда они вывозились?
Когда речь заходит о высококачественном холодном оружии ближнего боя, то сразу вспоминается знаменитый булат. Булат – это особый вид стали с содержанием углерода более 1 процента и с неравномерным его распределением в металле. Меч, выполненный из такой стали, обладал поистине взаимоисключающими свойствами – например, булатный клинок был способен рубить железо и даже сталь, в то же время он не ломался, будучи согнут в кольцо. Всем он был хорош, но… не выдерживал лютых северных морозов, поэтому был практически непригоден в условиях русского климата. Как же славяне выходили из положения?
Чтобы получить металл с неравномерным содержанием углерода, славянские кузнецы брали прутья или полосы железа и стали, складывали или скручивали их вместе через один и затем множество раз проковывали, вновь складывали в несколько раз, перекручивали, собирали «гармошкой», резали вдоль, проковывали ещё раз и так далее. Получались полосы красивой и очень прочной узорчатой стали, которую травили для выявления характерного рисунка «ёлочкой». Эта-то сталь и позволяла делать мечи достаточно тонкими без потери прочности, это благодаря ей клинки распрямлялись, будучи согнуты вдвое.
Часто полосы сварочного булата («Дамаска») составляли основу клинка, по краю же приваривали лезвия из высокоуглеродистой стали: её предварительно подвергали так называемой цементации — нагреванию в присутствии углерода, который пропитывал металл, придавая ему особую твёрдость. Подобный меч вполне способен был рассекать панцири и кольчуги врага, ведь их, как правило, делали из стали или железа более низких сортов. Перерубали они и клинки мечей, изготовленных менее тщательно.
Специалисты подчёркивают, что сварка железа и стали — сплавов, заметно различающихся температурой плавления, — процесс, требующий от кузнеца высочайшего мастерства. И археологические данные подтверждают, что в IX—XI веках наши предки вполне владели этим мастерством, а не только «умели изготавливать простые железные предметы»!
В связи с этим нелишне рассказать историю меча, найденного в местечке Фощеватая, что в Полтавской области на Украине. Его долгое время считали «бесспорно скандинавским», поскольку на рукояти просматриваются узоры в виде переплетающихся чудовищ, очень похожие на орнамент памятных камней Скандинавии XI века. Правда, скандинавские учёные обращали внимание на некоторые особенности стиля и предлагали искать родину меча в Юго-Восточной Прибалтике. Но когда в конце концов клинок обработали специальным химическим составом, на нем неожиданно проступили четкие кириллические буквы: «ЛЮДОТА КОВАЛЬ». В науке разразилась сенсация: «бесспорно скандинавский» меч оказался сделан у нас, на Руси!
Чтобы не обмануться, покупатель первым делом проверял меч по звону: хороший меч от лёгкого щелчка по клинку издавал чистый и долгий звук. Чем он выше и чище, тем лучше булат. Испытывали и на упругость: не останется ли искривлённым после того, как его положили себе на голову и пригнули (к ушам) за оба конца. Напоследок меч должен был легко (не тупясь) перерубить толстый гвоздь и разрезать тончайшую ткань, брошенную на лезвие.
Хорошие мечи, как правило, богато украшались. В рукоять меча некоторые воины вставляли драгоценные камни, словно в благодарность за то, что меч не подвел своего хозяина в бою. Такие мечи ценились поистине на вес золота.
В дальнейшем мечи, как и прочее вооружение, существенно изменяются. Сохраняя преемственность развития, в конце XI — начале XII века мечи становятся короче (до 86 см), легче (до 1 кг) и тоньше, их дол, занимавший в .IX—X веках половину ширины клинка, в XI—XII веках занимает лишь треть, чтобы в XIII веке вовсе превратиться в узкий желобок. В XII—ХШ веках, по мере усиления воинского доспеха, клинок снова вытягивается в длину (до 120 см) и утяжеляется (до 2 кг). Становится длиннее и рукоять: так появились на свет двуручные мечи. Мечами XII—XIII веков по-прежнему большей частью рубили, но ими можно было и колоть.
Примерно в XII – XIII веках выделяется еще один вид мечей: т.н. двуручный. Вес его составляет примерно 2 кг, длина увеличивается до 120 см. Дол полностью исчезает, поскольку упор вновь делается на массу, существенные изменения претерпевает техника работы мечом; в это же время острие приобретает исконные колющие свойства, что связано с появлением составного доспеха.
Носили меч в ножнах, как правило, деревянных, обтянутых кожей, либо на поясе, либо за спиной. (Всадники мечами практически не пользовались из-за того, что центр тяжести был смещен к рукояти, а это делало затруднительным нанесение удара сверху вниз, из седла). Ножны имели две стороны – устье и наконечник. Вблизи устья ножен располагалось кольцо для крепления перевязи. Однако бывало и так, что мечи носили, просто продев в два кольца, отчасти из желания продемонстрировать клинок, отчасти… просто из-за нехватки средств. Ножны отделывали не менее богато, нежели меч. Порой стоимость оружия намного превышала стоимость прочего имущества владельца. Как правило, позволить себе приобрести меч мог княжеский дружинник, реже – зажиточный ополченец.
Применялся меч в пехоте и коннице вплоть до 16 века. Правда, в коннице он был существенно «потеснен» саблей, более удобной в конном строю. Однако меч навсегда остался, в отличие от сабли, исконно русским оружием.
Источники: М. Семенова «Мы – славяне!»
М.Горелик «Воины Киевской Руси IX-XI вв»

1. Вначале надо разрезать штапик до нужной нам длины, длина стрел зависит от лука, но я обычно делаю стрелы диной 70 - 100 мм. Резать штапик лучше острым ножом, так как при резке пилой или лобзиком получается не очень.
2. Берем квадратный штапик и рашпиль (т.е. напильник по дереву) и стачиваем края у штапика, в идеале стрела должна иметь в поперечном разрезе форму окружности, но можно сделать шестиугольник.
3. Наждачной бумагой обрабатываем стрелу, затем натираем парафином свечки, чтобы не было заусенцев… заготовка готова, главное, чтобы стрела была гладкая и прямая. (рисунок)
Оперение стрел.
Чем меньше оперение, тем стрелы быстрее летают, чем тяжелее стрела, тем шире оперение!!!
Чем ближе оперение к пятке стрелы, тем точнее стрелы летают, чем дальше то пятки тем быстрее!!!
Оптимальное оперение длиной 12-15 см и шириной 1 см.
Самый примитивный способ
1. Берется плотная бумага, обклеивается скотчем, вырезается по форме оперения, и делается разрез (см. рис.)
2. В отверстие вставляется древко стрелы.
3. Ниткой прикручиваем оперение к стреле, и промазываем нитку клеем.
3. Для надежности можно проклеить "Моментом". (рисунок)
Самый долговечный способ.
1. Клеенка (какой обычно накрываю обеденный стол) нарезается прямоугольниками, где-то 50х70 мм.
2. В древке стрелы вырезается или выжигаются желобки под оперение, глубина 1-2 мм.
3. Нарезаем 1.2 мм проволку отрезками по 90 мм.
4. Кладем прямоугольники из клеенки на желобки, и прижимаем в центре кусочками проволки
5. Приматываем проволку к древку.
6. Загибаем плоскогубцами концы проволки внутрь (см. рис.) и приматываем.
Для надежности можно еще клея в желобки налить.
Самый простой и экономичный способ.
Оперение делается из скотча, два прямоугольных кусочка склеиваются между собой, зажимая в центре древко. Дале скотч вырезается по форме оперения. Лучше всего использовать красный скотч, стрелы будут заметнее.

Наконечники для стрел

Требование к стрелам на играх самые жесткие, ведь неосторожный лучник может стрелой сильно покалечить противника, попав ему в глаз, в висок, в переносицу. Поэтому, наконечники должны быть достаточно мягкие и широкие, однако, не должны сильно мешать полету стрелы. Я предлагаю здесь несколько вариантов изготовления наконечников, все они опробованы мной самим и рекомендованы к использованию на Играх.
Материал для наконечников должен быть мягким, это может быть и пористая резина, и строительная колбаса, и паралон, может быть войлок.
Одним из самых гуманных наконечников является пробка из под шампанского обмотанная паралоном.
1. Пробку одеваем на конец стрелы, предварительно обмотанный изоленотой (для прочности).
2. На пробку приклеиваем небольшой кружок паралона.
3. На паралон одеваем ткань и прикручиваем к древку нитками.
Для того, чтобы ткань не перетиралась, можно было еще пришить на ткань небольшой кусочек брезента. (рис.)
Самый простой способ является способ изготовления наконечника из одного паралона, однако такой наконечник быстро перетирается. (рис.)
Для тех кто хочет получить гуманную стрелу с хорошими аэродинамическим характеристиками, могу предложить следующий способ.
Для изготовления наконечника нам потребуется несколько кусочков пористой резины, имеющих форму параллелепипеда. Они одеваются так как показано на рисунке. (рис.)

Ушко стрелы.

Слишком глубокое ушко тормозит полет стрелы, при слишком мелком стрела сидит на тетиве недостаточно прочно.
Оптимальные размеры: глубина - 5 - 8 мм, редко 12, ширина - 4 - 6 мм. Пропиливать лучше надфилем.

Древесина и ее заготовка
Для простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в средней полосе России. Рекомендуются:
Можжевельник
Орешник
Береза
Ясень
Дуб
Вяз

Заготовка: спилить предполагаемую заготовку зимой, в мороз (ок. 10-15 град).

Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений.

Длина заготовки = длина лука + 30 см (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается).

С полученного "бревна" кору НЕ СНИМАТЬ!

Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит.

Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2-5 месяцев, в зависимости от условий.

Совет: присмотрите себе заготовку до зимы, если не хотите несколько часов лазить по сугробам.
Первичная обработка

Полученная заготовка представляет собой бревно (рис.1).

рис.1

Наша задача получить из этого бревна доску (рис.2).

Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен.

• Обработка топором

• С помощью пилы

• Путем расщепления при помощи клиньев (из более твердого дерева).

рис.2

Толщина доски равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около 3 см).

После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить.

Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте ее).

На рисунке 3 показана схема разметки.

Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука!

рис.3

Лишняя часть отделяется от лука посредством топора (черновая работа), а потом ножа и рубанка (чистовая работа). При этой обработке вы получаете боковой профиль лука.

После отделения лука начните формирование его фронтального профиля (рис.4).

рис.4

Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча равно примерно 3/2. На этих этапах работы будьте предельно внимательны. От точности и аккуратности вашей работы зависит, будут плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго, чем другое. На этих этапах лук сгибать нельзя - это может привести к расщеплению заготовки и её порче.

Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного.

рис.5 (сечения луков)

Обработка лука паром (завершающая стадия)

На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами.

Для чего, собственно, отпаривать лук? Назову несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс:
В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется).
В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием. Главное – удобно вам!)
Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 - 1.3 м).
Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом.
В случае, когда вы изготавливаете "легкий" (например – игровой) лук.
С целью придания эстетического вида.

В начале этапа ваша заготовка представляет следующее

рис.6

Вам необходимо, например, получить вот такой изгиб:

рис.7

Для этого вам необходимо отпарить плечи лука (отпариваемый элемент приобретает пластичность и легко принимает изгиб, который вы задаете. Отпаривайте плечо лука, пока не сможете его легко согнуть для заневоливания).

Отпариваются следующие части (показано белым).

рис.8

Отпаривать лучше всего одновременно, чтобы потом плечи лука просохли одновременно и равномерно.

После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель.

рис.9

Черным цветом показаны деревянные бруски, между которыми заневоливается "горячий" лук. Количество, форма и расположение зажимных брусков зависит от нужной вам формы лука.

В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается "ступенька" под петлю тетивы).

Заметьте, что кору со "спины" лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите её ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука!Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид.

Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендую пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости), в противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками.
Рекомендации по применению и уходу
Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после.
Не рекомендуется "давать пострелять" из вашего оружия другим людям, даже если они тоже занимаются стрельбой из лука.

Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.
Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении.

Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не "отвык" от стрельбы.
Относитесь к вашему луку бережно, и он ответит вам верной и долгой службой!

Как изготовить заготовку для стрелы в домашних условиях
Имеющиеся же образцы творчества военно-исторических клубов выполнены на интуитивном уровне и не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к историческим лукам и снаряжению (стрелам, наконечникам и т.д.), как с точки зрения испльзуемых материалов, так и с точки зрения результатов стрельбы из них. Подобное положение дел кажется нам недопустимым. При всем нашем уважении к железу и людям, которые им серьезно занимаются, мы не можем понять столь пренебрежительного отношения к исторически достоверному и пригодному для практической стрельбы снаряжению. Дефицит информации по историческому стрелковому (метательному) вооружению приводит к тому, что соревнования лучников на различных турнирах превращаются в комедию, достойную прайм-тайма на ведущих телеканалах. Вооруженные гибридами рогатки и удочки или изделиями из автомобильных рессор, которые впору этими же автомобилями и натягивать, мастера меткого выстрела стараются поразить полметровую мишень с умопомрачительного расстояния в 20-25 шагов (15-18 метров). Как правило это им не удается. По крайней мере с первого выстрела. Предположение, что с подобным вооружением английские лучники могли отправить на тот свет тысячи французов в битвах при Креси, Пуатье и Азенкуре вызывает глумливое хихиканье даже у неопытного человека. Конечно, для достижения приемлемой стрельбы необходима практика. Однако одной практики недостаточно. Нужна достоверная информация о методах правильной и точной стрельбы из исторического лука, а также технологиях изготовления луков и снаряжения. Поэтому мы готовим серию материалов, посвященную изготовлению исторического метательного оружия, стрел и другого снаряжения в надежде, что это отчасти снимет дефицит информации по этой тематике и вдохновит наших коллег, а также просто заинтересованных читателей на изготовление собственных луков, стрел и т.д., а также на поиски, исследования и обмен информацией по этой тематике. Первая из статей, предлагаемых вашему вниманию, посвящена изготовлению стрел.

Основная масса людей воспринемает стрелы как палку с перьями и наконечником. Это не совсем так. "Палка" имеет вполне определенную длину и форму, внешний вид и размеры оперения могут быть весьма разнообразны, а наконечники стрел имеют столько разновидностей, что и перечислить трудно. В этой статье мы попытаемся в популярной форме рассказать как для начала сделать в домашних условиях не вдаваясь в хитрые технические подробности ту самую "палку" которая будет не только грамотно летать, но и еще и попадать в цель повинуясь вашему умению. Итак, приступаем к первой стадии изготовления нашей стрелы: поиску материала для древка (теперь так будет называться "палка"). Для начала выбросите из головы то, что можно сходить в лес и нарезать молодых побегов орешника или другого кустарника. Все гораздо сложнее. Минимум что мы можем вам предложить это прогуляться по магазинам стройматериалов и в них найти изделие именуемое штапиком (деревянные рейки прямоугольного сечения), ну а максимум готовтесь к небольшой разминке в виде покупки и дальнейшей обработки доски. Теперь о сокровенном, о сорте дерева, которое мы будем использовать. Существует весьма богатый выбор в сортах дерева для изготовления стрел. Каждый сорт обладает своими плюсами и минусами при выборе. Основные сорта которые идут на стрелы: дуб, ясень, бук, вяз, береза, сосна и этот список можно продолжать дальше. Одни сорта имеют хорошую прочность, но являются жесткими и тяжелыми, другие хрупкие, легкие и пластичные. Ну и пожалуй один из наиболее важных факторов в этом списке это доступность и цена данных пород древесины. В нашем случае мы возьмем сосну, как наиболее часто встречающуюся в наших краях (Москва), а также самую дешевую. Данный тип дерева удовлетворяет нашим потребностям. Сосна является достаточно легким и прочным деревом. Ее изобилие в продаже и в "свободном" состоянии (на стройках, дачах и в лесах) позволяют осуществлять достаточно придирчивый выбор. Критерии при выборе доски или штапика для нашей заготовки таковы:
Она должна быть выдержанной. Не сухой, как плохо вяленая рыба, а именно выдержанной. Если дерево было просто высушено оно более чувствительно к влаге (при дальнейшем использовании, его может "повести").
Толщина (должна быть не менее 2 см. для доски и 1,5см. для штапика, кстати говоря, толще брать не имеет смысла так как в этом случае "запас карман тянуть будет" в плане обработки).
Текстура (материал под заготовку не должен иметь сучков, волокна должны идти параллельно вдоль длины заготовки).

Итак предположим, что вы нашли такой материал. Замечательно. Тогда переходим к следующей стадии нашего процесса - подбору инструментов. В работе нам понадобятся четыре предмета: пила, рубанок, рашпиль или драчевый напильник, напильник и наждачная бумага с зернистостью 60-80 (евромаркировка) . Если в качестве исходного материала у вас штапик, то вам не пригодится рубанок, если доска, то готовтесь к небольшей разминке. Ее придется утачивать. Далее по ходу процесса мы объясним, как и где применять данные инструменты. Начнем с лирического отступления. Нет одинаковых людей. Поэтому и наша заготовка в будущем будет иметь строго индивидуальную длину. Объясняем. Это из-за разной длины рук. Как определить вашу длину заготовки под стрелу. Элементарно. Для этого вам понадобится метровая линейка. Метод прост. Встаньте прямо и возмите правой рукой линейку у ноля. Далее, зажмите между указательным и большим пальцами правой руки линейку у отметки 1 см. Почему так будет сказано ниже. Далее, отведите левую руку в сторону под углом 90 градусов к корпусу и сожмите руку в кулак. Поверните голову в сторону левой руки и одновременно наложите линейку на кулак левой руки. Теперь если вы знаете или видели, как натягивают тетиву у лука, подтяните к подбородку руку с линейкой. Зафиксируйте данное положение. Далее посмотрите под указательный палец левой руки, и вы сможете увидеть вашу искомую длину будущей заготовки. Прибавте к результату еще 2 см (наш 1 см. нужен нам для того, что в будущем сделать пропил для тетивы). У автора данной статьи длина натяга составляет 76 см. с учетом наших 3 см. К примеру, будем считать, что у вас такая же длина, как и у меня. Теперь мы можем приступить непосредственно к изготовлению деревянной основе для нашей будущей стрелы.

Шаг 1.Возмите доску или штапик и отмерьте наши 76 см. Отпилите. Если у вас доска, то с помощью рубанка уточите ее до толщины 1-1.5 см. Далее разметьте доску по ширине на части по размерам полученым в результате обточки так, что бы получились части квадратного сечения (тот же штапик). Распилите. Если все проделано правильно, то у вас должен получиться ровный исходный материал такой, как если бы вы купили его в магазине. Кстати говоря, нет ни чего страшного, если он получился чуть кривоватым, это поправимо.

Шаг 2. Взять то, что получилось и с помощью рашпиля или драчевого напильника придать заготовке шестиугольную форму. Главное делать все аккуратно.

Шаг 3. Повторить все то, что и в шаге 2 с той лиш разницей, что из шестиугольника надо сделать восьмиугольник, приложив максимум внимания и аккуратности. Далее, возмите небольшей кусок наждачной бумаги и обернув им то, что теперь можно назвать заготовкой под стрелу и зажав ее в руке с помощью возвратно-поступательных движений придать круглое сечение. Как только получили древко стрелы круглого сечения и гладкий на ощупь можно считать работу законченой.

Осталось одно и пожалуй самое главное что бы считать свою работу готовой к дальнейшему изготовлению стрелы, это измерение толщины. Толщина должна быть по всей длине 8-9 мм. Вообще, она зависит от массы факторов и является одним из наиболее важных параметров стрелы. В дальнейшем мы раскажем о том, как правильно подобрать стрелы в зависимости от используемого лука. В следующих же статьях мы поведаем вам, как выбрать и поставить оперение на стрелу, как сделать наконечник и как подобрать его для стрелы, а так же как сделать простейший станок для быстрого изготовления заготовок для стрел.

Изготовление оперения для стрелы
Мы думаем, что все более или менее представляют, для чего нужны перья на стреле - для стабилизации полета, т.е. чтобы во время полета стрела летела точно в цель, а не в сторону, при этом еще и кувыркаясь. Здесь мы подробно расскажем о том, каким образом изготавливается и устанавливается оперение на стрелу...

Для оперения стрелы могут использоваться перья самых разных птиц. Гусиные, индюшачьи, перья индоутки, тетеревиные, глухариные и т.п. Важно, чтобы перо было достаточно прочное, длинное (ок.10 см.) и имело ширину не менее 3 см. В европейских луках для стрел использовались маховые перья левого и правого крыла (на Востоке использовалось и хвостовые перья). Принципиальной разницы между перьями правого и левого крыла не существует. Однако важно, чтобы на одной стреле стояли перья с одного крыла (т.е. только с правого или только с левого крыла). Гусиные перья удовлетворяют всем нашим требованиям (длинные, жесткие и достаточно широкие). Вообще, выбор перьев для стрелы во многом зависит от того, что легче раздобыть в том или ином регионе.

Исходя из нашего опыта, можно сказать, что мы бы не советовали использовать вороньи перья, так как оные обладают большой хрупкостью (после нескольких выстрелов они разлохматятся и ворс обломается, вследствие чего полет стрелы станет малопредсказуемым) , хотя стоит отметить, что данных перьев очень много и их можно использовать для игровых стрел, так как срок жизни "игрушек" недолог. Итак, предположим, что у вас есть гусиные или любые другие подходящие перья, тогда переходим непосредственно к процессу изготовления оперения.

Вам понадобятся: острый нож, клей ("Супер Момент",ПВА и т.п.), нитки и игла.

В нашем случае оперение будет состоять из трех перьев, стоящих под углом 120 градусов друг к другу. Ведущее перо (одно из трех) должно стоять параллельно слоям дерева на древке, таким образом, чтобы пропил под тетиву (перпендикулярный ведущему перу) впоследствии расположился перпендикулярно слоям (это делается для того, чтобы нагрузки, возникающие при выстреле, распределялись по всему древку, а не приходились на отдельный слой древесины).

Существуют и другие варианты оперения (одно-, двух-, четырехперьевые).

Посмотрите на перо. У него есть стержень. С одной из сторон пера имеется явно выраженный желоб по центру стержня. Положите перо перед собой желобом вверх. Далее, используя нож, осторожно разрежьте перо вдоль по этому желобу.

У вас должно получиться две части. Мы будем использовать более широкую. Для стрелы нам понадобятся три пера.. Если вы сделали, то продолжаем дальше. Со всеми тремя частями оперения делаем следующее: обрезаем стержень пера так, чтобы до начала ворса (вообще это называется по другому) оставалось порядка 1 см. Далее переходим к концу пера и находим место, где толщина стержня становится менее 0.5-1 мм., и там также его обрезаем (следим за тем, чтобы все наши перья имели одинаковую длину). Затем срезаем ножницами с конца пера приблизительно 0.5см. ворса (оставляя стержень нетронутым) - потом там будет перемотка оперения.

Сделали. Теперь переходим к установке перьев на древко нашей стрелы. Возьмите перья, приставьте их к древку так, чтобы тонкие концы оперения не доходили до конца древка примерно на 1 см. Устанавливаем оперение так, чтобы получились углы по 120 градусов между перьями. Следующий шаг - приматывание. Для этого, удерживая перья одной рукой, другой рукой возьмите нить и пропустите ее под одним из перьев так, чтобы после того, как вы это сделаете, длина пропущенного конца была приблизительно 10 см. Теперь, не отрезая нитку, виток к витку, приматываем стержни перьев (пропущеный конец нити пригодится вам для того, чтобы потом завязать узел, поэтому намотка производится поверх этого "хвоста"). Не страшно,если во время намотки углы между перьями (120 град.) собьются, их легко поправить, скажем, в середине процесса перемотки. После перемотки переходим к процессу "пришивания" оперения к древку. Для этого возьмем нить длиной порядка 40 см. и не очень толстую.

Вставим нить в иглу, но не завязываем узел, а пришивать будем "в одну нить". Далее привязываем один конец нити к любому перу у основания, там, где кончается перемотка. Начинаем пришивать перья по всей длине с шагом около 1 см. но так чтобы по возможности не нарушать текстуру пера (не переламывать ворсинки). Имейте в виду, что под термином "пришивание оперения" имеется ввиду процесс примотки оперения, путем пропускания иголки с ниткой через ворс пера у стержня.

Когда процесс закончен, остатками нити мы закрепляем перья у дальнего (тонкого) конца пера в "навал" (т.е.не стремясь положить виток к витку). По типу нашей первой перемотки закрепляем перо сзади (когда пришили перья, можете их выпрямить, т.к. в процессе пришивания они изогнутся в спираль, но не старайтесь придать перьям идеально прямую форму, это бесполезно и ненужно). Теперь все то, что получилось, (оперение, перемотки) надо слегка подклеить клеем к древку (старайтесь не попадать клеем на сам ворс, а то при стрельбе в этих местах он просто сломается). Сделали. Тогда последняя фаза - придание формы оперению.

Имейте в виду, что большие размеры оперения (длина, ширина) позволяют стреле лучше стабилизироваться в полете, но сильнее гасят скорость ее полета, соответственно уменьшая дальность стрельбы. Слишком широкое перо будет сильнее обтрепываться об лук и может травмировать руку стрелка.

Вследствие своего строения ворс махового пера загибается по краю. Так вот, найдите то место, где начинается этот загиб - это будет максимальной высотой вашего пера. Исходя из этого, придавайте форму вашему оперению. Существует масса разновидностей форм оперения, однако в рамках данной статьи

нет возможности их подробно рассмотреть. Мы рекомендуем для начала ограничиться простой конической формой пера, расширяющейся в направлении от наконечника к пятке стрелы наподобие ракетных стабилизаторов. Вы все сделали правильно и вам нравится. Это замечательно, но если нет - не расстраивайтесь, все придет с опытом. Теперь сделайте пропил в "пятке"стрелы (так называется то место, где стрела вкладывается в тетиву), сначала слегка пилкой по металлу, а далее надфилем прямоугольного профиля. Пропил должен идти перпендикулярно ведущему перу (см. выше).Глубина пропила должна быть в пределах 8-10мм. и ширина 2.5-3 мм. Рекомендуем закруглить дно пропила (сточить углы и заусенцы) для того, чтобы снизить риск расщепления стрелы.

Как сделать пропил в пятке стрелы

Я рекомендую делать пропил следующей формы (см. рис). Такая конструкция как бы защелкивается на тетиве предотвращая соскальзывание стрелы. Самое узкое место пропила (показано стрелкой) должно быть чуть меньше диаметра тетивы. Не делайте пропил слишком узким, иначе в момент соскакивания стрелы с тетивы будут возникать дополнительные нагрузки на пятку стрелы, что повлияет на траекторию ее полета. В то же врем слишком широкий пропил быстро разносится и потеряет свои удерживающие свойства.

Изготовить пропил указанной формы можно следующим образом:
Просверлить отверстие диаметром равным диаметру тетивы на расстоянии 1 - 2 см от пятки стрелы.
Тонкой ножовкой пропилить разрез от пятки до отверстия.
Надфилем придать пропилу необходимую форму.

Проверить качество изготовленного пропила можно так: зацепите стрелу за тетиву - она должна свободно висеть на ней, слегка дерните тетиву - стрела должна соскочить.