Одежда 10-13 веков - Красницкий Евгений. Форум сайта

Одежда 10-13 веков

Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 20:58 | Сообщение # 1

Группа: Удаленные

Испания костюм XI века
http://www.osh.ru/pedia/clothes/europe/medium/esp-base.shtml
Основное
В IX веке он сохранял все признаки принадлежности к романскому стилю: цельность, простоту, большую плотность. Вся одежда кроме вуалей была непроницаемой, как стена. Ткань ложилась крупными, тяжелыми складками, которые при движении то набегали, то сглаживались. Тяжеловатые пропорции придавали костюму солидность, надежность и незамысловатую торжественность.
Ткань
Доступные ткани
Лен (по сравнению с шерстью обладают прекрасными абсорбирующими свойствами) - для нижней одежды
Шерсть - для верхней одежды и плащей (производное - сукно, иногда тонкое, иногда толстое). Кроме того, более бедные слои населения используют грубую сарацинскую шесть.
Шелк (очень дорогой, из-за чего не каждый мог себе его позволить)
Выходное платье шили не только из добродетельной шерсти, но и из шелковой материи, византийского самита и из тафты, привозимой с Сицилии.
Работавшие на королевской мануфактуре в Палермо арабы предпочитали украшать лучшие ткани прихотливыми орнаментами из надписей на своем родном языке.
F.E. Из белого дамасского шелка было церемониальное блио императора Генриха II Саксонского, украшенное бордюрами из пурпурного и зеленого атласа. Замечательно и то, что на блио был пришит поперечный карман, располагавшийся на лицевой стороне внизу, у самого бордюра, - это первый, самый ранний карман из известных науке о костюме.
Нужно отметить, что экзотические привозные меха были очень дороги и их охотно заменяли привычными лисами, выдрами, заячьими, собачьими и даже кошачьими шкурками, которые, как и в старину, окрашивали. В XI веке научились украшать целомудренно-белый мех горностая черными кисточками, срезанными с кончика хвоста. Спустя какое-то время такая отделка уже будет считаться королевской. Мехами отделывали и накидки, но летом женщины не носили таких плащей, в отличие от мужчин, для которых мех был внесезонным знаком материального благополучия и преуспеяния.

Цвета
N.B. здесь будут даны указания только по внешнему виду, цветности тканей, но не по тем красителям, которые использовались.
Стойкие (более яркие и дорогие). Однако несмотря на это ткани ярких расцветок все же следует подбирать осторожно для костюма, отдавая предпочтение "натуральным" цветам.
Непостоянные (не были очень уж ярки, но дешевы). Во время стирки часть красителя уходила вместе с водой. Из-за чего цвет получался блеклым. Так же выцветал на солнце.

Красители
Самые яркие и наиболее красочные были и наиболее дорогими. К этой же категории относится густо черный и ослепительно белый.
Приблизительно с XII века в Европе стали использовать стойкие красящие вещества, до той поры вовсе неизвестные или недооцененные. Наиболее популярным из них был урзол.

Цветовая гамма
На протяжении именно этого периода определялось и "мирское" отношение к цвету, при том, что для церкви издавна существовали пять символических цветов: белый, красный, зеленый, фиолетовый и черный, которые имели вполне конкретное, хотя и многосложное значение. Красный цвет обозначал праведную кровь, пролитую христианскими мучениками, зеленый - надежду на вечное блаженство, белый - девственную чистоту, непорочность, фиолетовый - торжество власти понтифика, а черный был цветом печали. В быту эти значения стали подменять другими, едва ли не прямо противоположными - зеленый был цветом беспечной молодости и вместе с тем знаком несостоятельности и неблагонадежности. Известно, что вплоть до конца средневековья представители городских властей публично надевали зеленый колпак на злостных банкротов. Все оттенки красного выражали восторг, праздничное настроение, любовные чувства.
"Желтый цвет не следует считать запретным для средневековья, но нельзя отрицать и то обстоятельство, что желтый не числился среди любимых на Западе цветов и оттенков, оставаясь для большинства подозрительным и "несчастливым" цветом. Это могло быть связано и с тем, что двери домов, где проживали люди, обвиняемые в страшном преступлении, - оскорблении власти или королевского величества, с незапамятных времен покрывались желтой краской. К XI веку желтый сделался цветом изгоев, и в костюмы несчастных, отторгаемых обществом, стали в обязательном порядке включать детали желтого цвета. Подручные палача повсеместно носили желтые плащи, а женщины, торгующие своим телом, - желтые покрывала. Кроме того, людей, уличенных в принадлежности к любой не ортодоксальной религиозной секте, обязывали до конца жизни носить на одежде желтые кресты, даже если они покаялись и понесли суровое наказание. Подобная практика была характерна не только для христианского Запада, но и для мусульманских стран, в которых жителей-иноверцев принуждали включать в свой костюм зримые знаки униженного положения - черный тюрбан и особого вида пояс."
Горбачева "История костюма"
·Что касается костюма, то, судя по всему, особую неприязнь возбуждало сочетание ярко желтого и ярко зеленого цветов, действительно, очень резкое и воспринимавшееся как знак безумия или, в смягченном варианте, как знак унизительного профессионального шутовства.

·Люди, потерявшие кого-то из близких, надевали просто "смиренную" одежду, темно-коричневую или темно-серую. Чисто черный цвет, получение которого при окрашивании ткани было связано со многими технологическими сложностями, воспринимался неоднозначно и далеко не всем казался подходящим для траура.

Использование тканей
Повседневная - лен, шерсть
Выходное платье шили не только из добродетельной шерсти, но и из шелковой материи, византийского самита и из тафты, привозимой с Сицилии.
Плащи - шерсть (сукно). Но употреблялось не только гладкое сукно - любили использовать и с "с начесом".
Бедные слои населения - использовали в основном лен и шерсть.
Швы
Должны быть маленькими и четкими. Некоторые мастерицы настолько совершенно владели иглой, что даже современная машинная строчка не идет ни в какое сравнение по качеству.
Обработке подлежали все швы - то есть и внешние и внутренние.

N.B. Совет. Внутренние стежки, так как их все равно не особо видно для убыстрения процесса пошива одежды можно прострочить на швейной машинке, а вот подогнуть края лучше всего вручную.
Внешние швы иногда обрабатывались контрастной нитью. И польза, и украшение.

- шов для шелка или очень хорошего полотна.
- шов для толстой шерсти
- такой шов используется на льняной ткани или тонкой шерсти. Ткани свернута вдвое
- "елочка", используется чтобы закрепить низ шерстяной ткани, один раз подвернутый. Этот декоративный стежок мог использоваться и на внешней стороне одежды.
То же и с внутренними стежками.
Тонкую ткань следует аккуратно подгибать, прошивая дважды. Толстая же ткань либо шилась внахлест, либо подгибалась.
И еще - использовалась любая техника стежков "через край".

Отделка
С XI века местные западноевропейские мастера начинают делать на верхней одежде искусные вышивки. Между тем хорошо известно, что в соседней Византии вышивка золотой и серебряной нитью, называемая золотной, уже в VII веке считалась наилучшим украшением парадного платья. Иногда крупнофигурные вышитые орнаменты с изображениями грифонов, лебедей, животных, звезд и крестов покрывали всю поверхность шелковой ткани.
В Западной Европе такие ткани вошли в обиход в IX веке, но собственно европейское искусство вышивания зарождается в Англии и распространяется с севера на юг, с Британских островов на континент. Довольно быстро вышивание стало одним из самых любимых домашних занятий для знатных дам и девиц - работой и вместе с тем развлечением.
По платью вышивали разноцветными шерстяными и шелковыми нитками, выполняя мелкие растительные узоры, вьющиеся сеточки и надписи, имена и девизы. Ткань при этом оставалась гибкой и пластичной, приятной и легкой, особенно по сравнению с тугими, негнущимися византийскими материями.

Красницкий Евгений. Форум. Новые сообщения.

Кержак

Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 20:59 | Сообщение # 2

Группа: Удаленные

Мужская одежда Испания 11 век
До нас дошло много восторженных описаний подвигов и внешнего вида рыцарей. В одном из романсов о Сиде (XI век) мы читаем:

...Вместе с братьями для свадьбы
Одевается Родриго,
снял сверкающий чеканом
Крепкий панцырь свой и латы.
Надевает плащ немецкий
(Их тогда носили франты)
И штаны короткой мерки
С голубыми галунами,
А потом чулки, сапожки
Из телячьей нежной кожи,
Крашенные кошенилью,
Не простые на шнуровке,
А на золотых застежках.
Тело плотно облегает
С круглым воротом рубашка
Без опушки, без оборок,
Ибо в те года крахмалом .
Лишь детей у нас кормили.
Он надел камзол отцовский, -
С рукавами как раструбы,
Тот, что в битвах крепким потом
Пропитал его отец.
Он привязывает также
Острозубую тисону...
На роскошной перевязи, -
Стоившей четыре кварто..,

Длина варьировалась в зависимости от достатка (чем богаче человек, тем длиннее его одежда) и времени года (соответственно - летом более короткие, нежели зимой (для теплоты)), но обычно была до колен.
Частности:
1. Основой была маечка:
Простой покрой, из материала использовался лен (необходима в связи с наличием чулок)
2. Основой мужского костюма XI-XII веков по-прежнему являлась длинная туникообразная рубаха, именуемая chainse - шенз.
Простой покрой.
Неписаные правила хорошего тона требовали, чтобы нижняя туника из тонкого льна слегка подкрашивалась шафраном, который придавал ткани нежный оранжево-золотистый, чуть розовый оттенок.
Была довольно узкой, отчего для удобства немного разрезалась по бокам.
Собиралась в мелкие складочки, иногда - плессировалась.
3. Верхней одеждой и у мужчин, и у женщин становится лоба (loba)
Подол у простолюдина едва прикрывала колени, но мог доходить до щиколоток у людей знатных или именитых.
Очень часто из-под края пышной лобы дерзко высовывался ещё более длинный "плиссированный" подол нижней туники-шенз.
По расцветке ограничений нет в пределах разумного.
Рукав узкий и длинный, стянутый от локтя шнуровкой (возможный вариант - пуговицы), для большего облегания.
4. Квезот
Верхнее одеяние
Рукавов либо не делали вообще, либо они были короткими (редко доходили до локтя
Для украшения окантовывали по вороту и проймам (или рукаву)
5. Традиционный гардероб пополнился в это время некоторыми новыми вещами, главная ценность которых заключалась поначалу в исключительном удобстве. Зимой на тунику-шенз, но под нарядную лобу, стали надевать doublet - дублет или pelisson - пелиссон. Дублет представлял собой нечто вроде курточки без застежки, а иногда без рукавов, составленной из двух слоев хорошего льняного полотна. Пелиссон шился из любой ткани, но с прослойкой из мягкого меха. Дублет едва прикрывал бедра, а пелиссон мог быть удлиненным даже до колена, что позволяло использовать его в качестве домашнего платья, не утруждая себя надеванием лобы.
6. Поверх самой лобы можно было надеть гамбисон - теплый жилет из ярко окрашенной материи, подбитый ватой и для прочности простеганный. Его охотно включали как в светский, так и в военный костюм.

Чулки
Под рубаху надевали штаны-брэ (обычно - льняные), а после - постепенно "превращавшиеся" из ярко-красных в белые - чулки. Их крепили подвязками, или же к специальной маечке - шнурами. Несмотря на то, что под удлинившейся одеждой чулки были не видны, их всё больше украшали, а стоили они всё дороже. Не довольствуясь лучшими шерстяными драпами, в избытке производимыми в Брюгге, шоссы стали шить из восточного или венецианского шелка. Император Фридрих Барбаросса был счастливым обладателем парадных чулок-шоссов из алого атласа с золотной вышивкой, на которые с завистью поглядывал весь двор и о которых судачили иноземные гости, Шоссы закрывали ногу полностью, до середины бедра, и прикреплялись подвязками из кручёного шелка. Как и во времена Карла Великого, они состояли из двух или трех частей: в первом случае - из носка, похожего на мешочек, и прямой длинной гетры, во втором - из напалечника, подъема и такой же гетры (пятки могло и не быть).

Плащи и накидки
Плащи обычно были полукруглыми.
Плащи и накидки, в отличие от туник, не претерпели в этот период существенных изменений: как и много лет назад, все сословия, от монахов-бенедиктинцев до богатейших баронов, носили круглые шалы и шазюбли. Плащи-шазюбли надевали для больших выходов, в праздник, для приема гостей. Покрой шазюбля не изменился с предшествующего периода; он оставался накладной двусторонней одеждой, похожей на мантию, и шился из ярких добротных тканей, часто пурпурных, на шелковой или меховой подкладке.
Накидка из козьего пуха или войлока, называемая в просторечии дождевиком, оставалась любимой одеждой всех странников и пилигримов, Значение этой одежды было так велико, что она была самодостаточной и не нуждалась в украшениях, а люди, недостойные или почитавшиеся таковыми, лишались права носить шап-дождевик.
Плащ-шап из ценной материи или украшенный вышивкой был принадлежностью костюма высшего духовенства и особ царской крови. В анонимной хронике "Чудеса Св. Гуго, аббата Клюни" рассказывается о том, что, благодаря щедрости французского короля, аббат одной из самых влиятельных обителей стал обладателем наряда, достойного её славы, - ему был поднесен шал из златотканой парчи, расшитый янтарными подвесками. Для западноевропейских королей и германских императоров шал был "должностной", официальной одеждой, в которой они появлялись перед своими подданными во время праздничной службы в храме и на больших приемах. Ввиду исключительной значимости этого облачения, а может быть, и потому, что такой плащ был очень объемен и тяжел, к нему приставляли особых слуг, которым доверяли стеречь шап или нести его за монархом вплоть до того момента, когда плащ нужно будет надеть. Этих людей называли portechape - портшап, что значит "несущий шал"; поначалу их было пятеро, а со времени Филиппа IV Красивого (1285-1314) - всего трое.

N.B. Евреям, вечно остававшимся под подозрением, вообще запрещалось шить любую, схожую с шапом одежду, а со времени царствования Людовика VII Французского публичным женщинам не разрешали носить шерстяные накидки-шапы.
До конца XII века в Европе кроме шапа и шазюбля продолжали носить простые, короткие плащи, которые уже не застегивали фибулой, а завязывали на правом плече двумя подвесками с бахромой. Такие плащи считались более подходящими для молодежи и для рыцарей, путешествовавших верхом.
Из дорожной одежды в Испании предпочитали эсклавин - одеяние с капюшоном и, как правило, с цельнокроенным рукавом. Его надевали через голову, а после застегивали.

Головные уборы
Тиара - сделанная из вышитого материала, отделанная жемчугом и драгоценными камнями, удерживаемая на голове посредством ленты, пропущенной под подбородком
Особой формы шапочка
Капюшон

Прически
Что касается причесок, то удлиненные волосы по-прежнему считались атрибутом свободного человека и казались непременным условием создания идеально красивого образа.

Обувь
В этот период мужскую обувь продолжали делать из кожи, отдавая предпочтение продукции кордовских мастеров, прославивших родную Испанию ещё при первых Каролингах. Чтобы уберечь тонкие туфли из кожи ягненка от соприкосновения с грязной мостовой, на них надевали что-то вроде деревянных сандалий, которые в XII веке имели выступы под носком и пяткой или широкий каблук-копытце посередине подошвы.
Простую и дешевую обувь тачали из самой доступной коровьей кожи, но при этом ремесленникам строго запрещалось смешивать разные по качеству материалы. При изготовлении новой обуви даже на подкладку нельзя было использовать кусочки старой кожи.
Большого умения требовала выделка матерчатой обуви, которая имела форму полусапога с мягкой подошвой. Сапоги назывались estivaux - эстиво и шились из крепа красного или черного цвета. Самые лучшие, специально заказанные пары делались из парчи и из бархата, усеянных цветным бисером и мелким жемчугом.

Четки
Не меньшим уважением, чем пуговичники, пользовались мастера, вырезавшие четки, превратившиеся к XII веку из атрибута христианского культа в деталь туалета. Точно указать время появления четок в обиходе западноевропейского христианина не представляется возможным, но известно, что в период правления двух первых династий было принято, читая молитвы, делать зарубки на посохе или складывать камушки в подол одежды. Первые внятные упоминания о четках датируются рубежом X-XI веков. В последствии четки стали носить все, не взирая на пол, возраст и положение, но надевали их по-разному - то цепляли к поясу, то накручивали на руку, а порой вешали на шею наподобие ожерелья, как это изображено на одном из портретов Карла Доброго, графа Фландрии (ум. 1127) и на миниатюре из "Больших хроник Карла VI" (начало XV в).
Десятки цехов объединяли ремесленников в соответствии с тем, из какого материала они резали четки. Поскольку в этой области существовало очень четкое разграничение сфер деятельности, мастера, привыкшие иметь дело с кораллами, никогда "не посягали" на янтарь или перламутр и всю жизнь совершенствовали навыки работы именно с кораллами, изощряясь в отделке рельефного узора и подборе нюансов цвета. В XIII веке, закрепившиеся в костюме церковников, четки стали постепенно исчезать из светского костюма, но столь смиренное отношение к культовым украшениям сохранялось недолго, и ещё через некоторое время увлечение четками в миру достигнет своего апогея.

Сумочки и кошельки
Сугубо светским дополнением к костюму были сумки и кошельки в виде кисета, известные под названием сарацинских сумок или aumoniere - омоньеров. В средневековье омоньер включался в любой выходной костюм, поскольку поначалу в него складывали мелкую монету для нищих, а само название сумочки произошло от французского слова "aumone" - милостыня, подаяние. Мужские кошельки чаще шили из прочной кожи и замши, по желанию, дополняя серебряными колокольчиками и бубенчиками. В раннесредневековых хрониках встречаются упоминания о шелковых мужских омоньерах, таких же нарядных, как женские сумочки. Скажем, у рыцаря Жана де Дрё был кошелек пурпурного шелка с жемчужным шитьем.
В омоньере, висевшем на поясе у молодого, "новоиспеченного" рыцаря и на поясе у оруженосца, можно было найти и клубок ниток, и иголку. Дело в том, что неписаный кодекс рыцарской чести предусматривал различное отношение к человеку в старой одежде, возможно, попорченной ударами меча или копья, и к человеку в платье с распоровшимися швами. Считалось, что если потертости и прорехи являются признаками бедности, а, как известно, бедность - это превратность судьбы и ее не следует стыдиться и не имеет смысла скрывать, то распоровшаяся одежда свидетельствует о том, что ее хозяин ленив и небрежен, другими словами - порочен. Следовательно, каждый хорошо воспитанный человек должен уметь чинить и зашивать своё платье, не дожидаясь, пока это сделает кто-то другой.

Дополнение
Следует отметить, что при Капетингах и Плантагенетах многие сугубо культовые атрибуты превратились в декоративные детали при светском костюме - это свидетельствует о некоторой девальвации исконно христианских символов, во всяком случае, в среде придворной знати. За много веков люди привыкли наглядно отмечать соответствующими знаками те или иные деяния во славу церкви:
o паломники, возвращавшиеся из Святой земли, привешивали крест, сделанный из любого материала, за спину;
o отправлявшиеся в Рим, к фобам апостолов Петра и Павла, пришивали ключ к плащу;
o те, кто удостаивался чести посетить Сант-Яго де Кампостелла и поклониться мощам Св. Иакова, прикрепляли к одежде или к капюшону раковину, и этот обычай сохранялся до XVII века

Кержак

Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 21:01 | Сообщение # 3

Группа: Удаленные

Женский костюм Испания 11 век
В XI столетии основой женского костюма стали
1. туника, именуемая chainse - шэнз, и
2. лоба.

Основное
Женское платье шилось настолько длинным, что из-под него выглядывали только кончики туфель.
1. Шэнз
имела традиционный рубашечный покрой,
шилась, по выбору, из льна, тончайшей шерсти или шелка и
надевалась, как обычная нижняя сорочка, на голое тело.
У туники-шэнз были очень длинные узкие рукава с манжетками, которые любили отделывать "вафлями" с помощью иглы.
2. Лоба
могло быть из любого материала, но предпочтение отдавалось
камелоту - смеси шелка с кашемиром,
сендалу - шелковой тафте всех оттенков красного,
плотному александрийскому шелку
Рукава лобы у запястья были очень узкими. Их либо зашнуровывали, либо застегивали на пуговицы
3. Циклас (cyclas)
Верхнее платье без рукавов
Отделывалось по краю
4. Дублет
С наступлением холодов к двум основным одеждам женщины добавляли льняной дублет с небольшими рукавчиками, имевший форму двойного жилета или туники до середины бедра.
Матерчатый дублет считался домашней одеждой и его надевали под лобу
4. Жилет
Кроме того, женщины носили удлиненные меховые жилеты, называвшиеся pelisson - пелиссон, что значит "пушистый". Мех был спрятан между двумя слоями хорошей ткани, и по краю виднелась только опушка, что позволяло внутрь ставить дешевый мех, а снаружи демонстрировать самый дорогой и красивый.
пелиссон, если он был достаточно длинным, мог использоваться вместо лобы.

Чулки
Несмотря на то, что под удлинившейся одеждой чулки были не видны, их всё больше украшали, а стоили они всё дороже. Не довольствуясь лучшими шерстяными драпами, в избытке производимыми в Брюгге, шоссы стали шить из восточного или венецианского шелка. Шоссы закрывали ногу полностью, до середины бедра, и прикреплялись подвязками из кручёного шелка. Как и во времена Карла Великого, они состояли из двух или трех частей: в первом случае - из носка, похожего на мешочек, и прямой длинной гетры, во втором - из напалечника, подъема и такой же гетры (пятки могло и не быть).

Плащ
Обычно были полукруглыми.
Парадные плащи для знатных дам шились из плотной шелковой ткани, испещренной такими фантастическими узорами, что сами женщины "сделались похожи на драконов с извивающимися хвостами или на демонов". На церемониальные женские накидки, как и на мантии королей и владетельных князей, нашивались эмали и драгоценные камни. Коронационный плащ Матильды, жены Вильгельма Завоевателя, был украшен 492 крупными негранеными самоцветами, из которых 292 были в целости и сохранности в 1476 году, когда составлялась генеральная опись королевского гардероба и сокровищ английской короны.
Плащ, наброшенный на плечи, скреплялся на груди круглой брошью с разноцветными эмалями, которые ценились в этот период наравне с жемчугом и самоцветами.
Из дорожной одежды в Испании предпочитали эсклавин - одеяние с капюшоном и, как правило, с цельнокроенным рукавом. Его надевали через голову, а после застегивали.

В этот период в полный женский костюм обязательно включались чулки-шоссы с подвязками и всевозможные мелочи - сумочки, шелковые шарфы. Все эти вещи украшались с не меньшей изобретательностью, чем подобные дополнения к мужскому костюму, и поскольку по форме они были схожи, то часто переходили из рук в руки в качестве любовных, родственных, дружеских подношений.

Драгоценности
Так же охотно, как эмали, в украшениях использовали греческие камеи, оправленные в золото и серебро. Как правило, камеи имели форму миниатюрных образков до шести сантиметров в высоту, они вставлялись в реликварии и чаши, привешивались к ожерельям и четкам, нашивались на парадную одежду, а самые маленькие инкрустировались в перстни. Камеи вырезали из оникса, сардоникса, полосатого агата, из пятнистой яшмы. Византийская камея из яшмы, похожей на сгусток крови, украшает реликварии Св. Этьена, сделанный французским мастером из дерева в XI веке и оправленный в серебро веком позже (из Собрания Государственного Эрмитажа). Реже использовали полупрозрачные разновидности кварца, сердолик и розово-фиолетовый аметист. На камнях вырезали изображения наиболее чтимых христианских святых, защищавших от "порчи", болезней, страха - что было очень актуально - и даровавших благополучие. Истово верили в то, что любой резной камень, пусть даже античная гемма, исцеляет от водянки. Но и сами камни упорно наделялись магическими свойствами, что указывает на склонность ко всякого рода суевериям, в принципе чуждым "истинно христианскому благочестию".
В период средневековья жесты были необычайно важны и на уровне быта значили больше, чем пустые слова и даже письменные ручательства. Овдовевшая в 1076 году, графиня Матильда Тосканская, властолюбивая хозяйка замка в Каноссе, принимала в подарок от Алексея Комнина, будущего василевса, якобы искавшего её руки, "шитые золотом и драгоценными каменьями шарфы", которые в те времена завязывали на поясе, на рукаве или обвивали вокруг шеи. Вероятно, учитывая силу воздействия подобных обычаев, Собор в Руане в 1072 году предписал новобрачным обмениваться перед алтарем кольцами и произносить при этом слова: "Этим кольцом я беру Вас в жены (в мужья) и тело свое даю Вам в награду". На таких кольцах часто вырезались слова молитвы или обета.
Камни
По мнению средневекового человека,
o алмаз имел силу даровать победу в бою,
o жемчуг веселил,
o рубин избавлял от ночных кошмаров,
o сердолик приносил удачу,
o а изумруд улучшал память.
o Яшму считали средством от эпилепсии и зловредных лихорадок, ею же пытались останавливать кровь, и если учесть, что любимым средством лечения всех известных и неизвестных болезней было кровопускание, становится понятно, почему яшма ценилась не дешевле сапфира.
o Особо прочный нефрит цвета зеленоватого яблока был залогом верности,
o а темно-зеленый халцедон спасал от душевных страданий.
o Храбрецы покупали себе украшения с дымчатым топазом, который должен был удерживать их от проявлений буйного нрава,
o а люди робкие и мнительные носили лазурит и аквамарин, дарующие смелость и оберегающие от опасности.
Подобные свойства драгоценных и полудрагоценных камней почитались на протяжении долгих столетий

Головные уборы
Необходимой частью костюма замужней женщины оставался головной убор в виде вуали или покрывала, называемый теперь couvre-chef- кувр-шеф. Точно так же называли очень тонкую шелковую ткань, которую использовали только для изготовления вуалей.
На покрывало надевали
o золоченые диадемы,
o жемчужные повязки и
o обручи с эмалевыми инкрустациями.
Тиара - сделанная из вышитого материала, отделанная жемчугом и драгоценными камнями, удерживаемая на голове посредством ленты, пропущенной под подбородком
Особой формы шапочка
Капюшон

Прически
Хотя волосы были практически не видны, их тщательно завивали, расчесывали, по некоторым сведениям, подкрашивали, заплетали и укладывали над ушами и на затылке. В уши вдевали серьги, чаще всего в виде полумесяца, с наведенным рисунком или с эмалью. Такую форму имеют золотые серьги с филигранью и драгоценными камнями, принадлежавшие дочери герцога Германа II Швабского, Гизеле. Серьга были частью её свадебного облачения, по обычаю, преподнесенного в дар женихом, императором Конрадом II (XI в.).
Незамужние девицы, как это принято у всех христианских народов, ходили с непокрытой головой, убранной лентами.

Дополнение - подарки
Постепенно сложилась весьма своеобразная иерархия подарков и наград в виде носильных вещей, было установлено, что и когда следует преподносить и как относиться к соответствующим подношениям. В упомянутом нами трактате Андрея Капеллана "О любви" устами одной из героинь повествования, Аделаиды Шампанской, было сказано: "... прилично принимать такие предметы, как платок, перевязь для волос, золотой или серебряный венец... зеркало, пояс, кошелек, кисть для пояса, гребень... перчатки, кольцо, ларец, образок, рукомойню, сосудцы... всякое невеликое подношение, уместное для ухода за собой, для наружной благовидности или для напоминания о солюбовнике...". Рыцарю не возбранялось принимать в дар, как от своего сюзерена, так и от дамы сердца ткань на платье, лошадей и боевое снаряжение. Вещи, полученные в дар, нельзя было продавать и отдавать в залог, и никакие, самые невероятные обстоятельства не могли оправдать кощунственного отношения к подобным приношениям.

PKL

Дата: Вторник, 27.04.2010, 20:42 | Сообщение # 5

Группа: Удаленные

Выжимка из книги Ф.М.Пармон "Русский народный костюм ..." (ссылка дана в библиотеке) - Глава 1"Из истории элементов древнерусского костюма"

Нательной одеждой была белая или цветная нательная рубаха. Поверх нее надевали такую же длинную одежду, какую носили священники. Рукава рубах были широкими в верхней части (у проймы), сужались к кисти и заканчивались поручьями. Эта глухая одежда надевалась через голову и подпоясывалась щироким поясом (золотым или из богатой ткани. Поверх всей одежды при выходе из дому или при церемониях надевали плащ, или епанчу, называемый в старину корзно.
Изборник Святослава (1073 год) представляет одно из немногих изображений одежды того времени. Святослав Ярославич изображен в круглой низкой шапке (у его детей шапки высокие), типа треуха с поднятыми наушниками. Околыш бурый, тулья золотая. Епанча, или корзно, синего цвета, обшитая золотым гасом, подшита красной тканью и застегнута на правом плече (См. сюда)
Фрески и настенные рельефы сохранившееся от домонгольской эпохи, например, Софийского в Киеве или Дмитровского во Владимире тоже дают представление о характере одежды той эпохи. На них видны похожие корзна, шапки, женские головные уборы, как и на изображении Святослава.

Добавил сканы главы из книги в отдельный фотоальбом в сообществе История древнерусского костюма

PKL

Дата: Воскресенье, 09.05.2010, 09:45 | Сообщение # 6

Группа: Удаленные

(еще одна статья о женской одежде)

Женская одежда, 12-15 век - раскрой и как пошить

СЮРКО

Сюрко без рукавов и с глубоко вырезаными, до бедер, проймами получило широкое признание в женском европейском костюме и продержалось в гардеробе знатных дам более 300 лет - с начала XII века до конца XV.

Сюрко "без боков" имели самые различные покрои и отделку, в зависимости от страны, социального статуса, достатка носящей его дамы. Классическим вариантом отделки служил светлый мех (белки или горностая), которым обшивали глубокие проймы, иногда горловину.

В общих чертах конструкцию сюрко можно описать следующим образом - два полотнища ткани (перед и спинка), прямые или чуть зауженные с боков выше талии, дополнены на уровне бедер с боков клиньями материи, придающими объем платью.

Пользоваться этим источниками для изготовления костюма окситанской дамы уместно уже потому, что Лангедок граничит с Арагоном (Испания), и без труда можно представить заимствование окситанками испанских мод.

Повседневная ткань - лен, шерсть. Выходное платье шили не только из добродетельной шерсти, но и из шелковой материи, византийского самита и из тафты, привозимой с Сицилии. Плащи - шерсть (сукно). Но употреблялось не только гладкое сукно - любили использовать и с "с начесом". Бедные слои населения - использовали в основном лен и шерсть.

Швы должны быть маленькими и четкими. Некоторые мастерицы настолько совершенно владели иглой, что даже современная машинная строчка не идет ни в какое сравнение по качеству. Обработке подлежали все швы - то есть и внешние и внутренние. Внешние швы иногда обрабатывались контрастной нитью. И польза, и украшение. Тонкую ткань следует аккуратно подгибать, прошивая дважды. Толстая же ткань либо шилась внахлест, либо подгибалась.

КОТТА

Данная котта сшита "по всем канонам жанра", с использованием выкройки котты Людовика Святого (1214-1270). Платье расширяется книзу, рукава сужаются к запястью, вырез горловины неглубокий и лишь слегка открывает основание шеи.

Спереди есть разрез от горловины до низа. Вероятно это особенность "котты Людовика Святого", и этот вариант нельзя причислить к широко распространенным. Обычно котта кроилась с двумя боковыми швами, без дополнтельных разрезов.

С XI века местные западноевропейские мастера начинают делать на верхней одежде искусные вышивки. Между тем хорошо известно, что в соседней Византии и на Руси вышивка золотой и серебряной нитью, называемая золотной, уже в VII веке считалась наилучшим украшением парадного платья и не только. Иногда крупнофигурные вышитые орнаменты с изображениями грифонов, лебедей, животных, звезд и крестов покрывали всю поверхность шелковой ткани.

В Западной Европе такие ткани вошли в обиход в IX веке, но собственно европейское искусство вышивания зарождается в Англии и распространяется с севера на юг, с Британских островов на континент. Довольно быстро вышивание стало одним из самых любимых домашних занятий для знатных дам и девиц - работой и вместе с тем развлечением.

По платью вышивали разноцветными шерстяными и шелковыми нитками, выполняя мелкие растительные узоры, вьющиеся сеточки и надписи, имена и девизы. Ткань при этом оставалась гибкой и пластичной, приятной и легкой, особенно по сравнению с тугими, негнущимися византийскими материями.

Лен (по сравнению с шерстью обладают прекрасными абсорбирующими свойствами) - для нижней одежды. Шерсть - для верхней одежды и плащей (производное - сукно, иногда тонкое, иногда толстое). Кроме того, более бедные слои населения используют грубую сарацинскую шесть. Шелк (очень дорогой, из-за чего не каждый мог себе его позволить)

Выходное платье шили не только из добротной шерсти, но и из шелковой материи, византийского самита и из тафты, привозимой с Сицилии. Работавшие на королевской мануфактуре в Палермо арабы предпочитали украшать лучшие ткани прихотливыми орнаментами из надписей на своем родном языке.

Из белого дамасского шелка было церемониальное блио императора Генриха II Саксонского, украшенное бордюрами из пурпурного и зеленого атласа. Замечательно и то, что на блио был пришит поперечный карман, располагавшийся на лицевой стороне внизу, у самого бордюра, - это первый, самый ранний карман из известных науке о костюме.

Нужно отметить, что экзотические привозные меха были очень дороги и их охотно заменяли привычными лисами, выдрами, заячьими, собачьими шкурками, которые, как и в старину, окрашивали. В XI веке научились украшать целомудренно-белый мех горностая черными кисточками, срезанными с кончика хвоста. Спустя какое-то время такая отделка уже будет считаться королевской. Мехами отделывали и накидки, но летом женщины не носили таких плащей, в отличие от мужчин, для которых мех был внесезонным знаком материального благополучия и преуспеяния.

На протяжении именно этого периода определялось и "мирское" отношение к цвету, при том, что для церкви издавна существовали пять символических цветов: белый, красный, зеленый, фиолетовый и черный, которые имели вполне конкретное, хотя и многосложное значение. Красный цвет обозначал праведную кровь, пролитую христианскими мучениками, зеленый - надежду на вечное блаженство, белый - девственную чистоту, непорочность, фиолетовый - торжество власти понтифика, а черный был цветом печали. В быту эти значения стали подменять другими, едва ли не прямо противоположными - зеленый был цветом беспечной молодости и вместе с тем знаком несостоятельности и неблагонадежности. Известно, что вплоть до конца средневековья представители городских властей публично надевали зеленый колпак на злостных банкротов. Все оттенки красного выражали восторг, праздничное настроение, любовные чувства.

Желтый цвет не следует считать запретным для средневековья, но нельзя отрицать и то обстоятельство, что желтый не числился среди любимых на Западе цветов и оттенков, оставаясь для большинства подозрительным и "несчастливым" цветом. Это могло быть связано и с тем, что двери домов, где проживали люди, обвиняемые в страшном преступлении, - оскорблении власти или королевского величества, с незапамятных времен покрывались желтой краской. К XI веку желтый сделался цветом изгоев, и в костюмы несчастных, отторгаемых обществом, стали в обязательном порядке включать детали желтого цвета. Подручные палача повсеместно носили желтые плащи, а женщины, торгующие своим телом, - желтые покрывала. Кроме того, людей, уличенных в принадлежности к любой не ортодоксальной религиозной секте, обязывали до конца жизни носить на одежде желтые кресты, даже если они покаялись и понесли суровое наказание. Подобная практика была характерна не только для христианского Запада, но и для мусульманских стран, в которых жителей-иноверцев принуждали включать в свой костюм зримые знаки униженного положения - черный тюрбан и особого вида пояс.

Источник: http://www.empire-tenebrae.narod.ru (выкройки в журнале в сообществе)

pythonwin

Дата: Вторник, 05.07.2011, 21:47 | Сообщение # 8

Сотник

Группа: Ветераны

Сообщений: 1625

Награды: 0

Репутация: 1140

Статус: Оффлайн

Мода Византии: прямолинейность и непроницаемость

После того, как римский император Константин Великий в 313 году принял христианство, а в 330-м - перенес свою резиденцию в Византию, здесь возник новый центр Восточноримского государства. Но в огромной истории Византии - несколько периодов: ранневизантийский, средневизантийский и поздневизантийский, в конце которого, в 1453 году, Константинополь был окончательно захвачен турками.

Во все периоды культурная жизнь византийского государства находилась под влиянием огромного штата придворных и оставалась в узких рамках навсегда очерченного церемониала. Традиции связывали ее с одеждой эпохи Римской империи, но ко всему этому было добавлено многообразное влияние Востока.

Как мужчины, так и женщины хранили верность антично-римской одежде. Основными компонентами византийского костюма стали длинная рубаха-юбка с рукавами, называемая туника или хитон, и плащ, который набрасывался сверху и скреплялся аграфом на правом плече. Этот плащ был похож на римский сагум или, как его еще называли, ланцерну (верхнее, преимущественно дорожное, платье с капюшоном), однако был несколько длиннее. Для знатных людей такой плащ изготавливался из дорогих материалов с богатой отделкой и четырехугольной вставкой на груди, что являлось знаком высокого положения. Придворные же носили застегивающуюся на груди узкую накидку, которая закрывала даже руки и была без единой складки.

Мотив окутывания в одежде проявляется со временем все сильнее. Постепенно даже туника до пят и с рукавами становится совершенно гладкой, без складок, и напоминает мешок. Помимо туники, носили и другой плащ, который, по преданию, носил только Иисус Христос и апостолы. Он имел ту идеальную форму, которая сохранена в христианских образах современного искусства.

Такие античные формы одежды дополнялись восточными мотивами, которыми являлись богатая отделка, разнообразные краски и блестящие материалы. Восточные шелковые ткани расшивались в Византии узорами и орнаментом, по большей части с христианской символикой. Всю поверхность одежды покрывала богатая отделка из золотых полосок, украшенных драгоценными камнями и жемчугом, что усиливало впечатление прямолинейности и жесткости.

Вот как выглядел наряд знатной византийской женщины. Нижней одеждой ей служила туника (или стола), которая доходила до ступней, плотно прилегала к шее, с длинными рукавами, сужающимися к запястью. Поверх туники надевалась вторая, но с короткими открытыми рукавами. Обе эти туники были богато украшены вышивкой, отделкой по краям, поэтому они почти полностью утратили свой античный характер. Однако к античности плащ приближало то, что он накладывался сзади на оба плеча, а концы – спереди забрасывались назад накрест. Из верхней одежды можно было также встретить и пенулу с вырезом для головы (такие носили женщины из свиты Феодоры).

В зависимости от сословия, модой предусматривались разные варианты верхней одежды. Однако общее настроение византийской моды – это полная непроницаемость одежды. Руки, плечи, шея – все закрыто наглухо. Одежда старалась скрыть все и полностью пренебрегала телом. До Византии законодателями и создателями истории моды были германцы времен Римской империи.

Двор императора X-XI вв.

Прикрепления: 9454646.jpg (117.2 Kb) · 3624175.jpg (15.4 Kb)

pythonwin

Дата: Вторник, 05.07.2011, 21:49 | Сообщение # 9

Сотник

Группа: Ветераны

Сообщений: 1625

Награды: 0

Репутация: 1140

Статус: Оффлайн

Романский стиль IX-XII вв.

Романский стиль сложился в Средней Европе в период Раннего Средневековья (800-1100 гг.). Стиль этот можно назвать переходным периодом в моде, так как в нем смешались античная византийская и местная (варварская) культуры. Это, конечно, не могло не отразиться на костюме.

В “Жизни Карла Великого” Эйнгард пишет: “ Карл носил франкскую нарядную одежду. На тело он надевал белье, сверху – обшитую шелковой бахромой тунику и штаны. Ноги до колен обертывал полотняной тканью. Зимой закрывал грудь и плечи перелиной из шкур выдры и соболя. Поверх всего набрасывал зеленоватый плащ и всегда опоясывался мечом, рукоять и перевязь которого, серебряные или золотые, по торжественным дням и на приемах были украшены драгоценными камнями. Иноземной одеждой Карл пренебрегал, сколь бы ни была она красива. Лишь в Риме, по просьбе папы Адриана, он возложил на себя тунику и хламиду и обулся по-римски. В особо торжественных случаях он облачался в одежды, затканные золотом, и надевал обувь, усыпанную драгоценными камнями, плащ застегивал золотой пряжкой и надевал золотую корону”.

Пусть эти строки касаются лишь мужского костюма, но они наиболее точно отражают тенденции моды этого периода – сочетание местного с наследием Римской империи.

Позднеантичные элементы в той или иной степени присутствовали в костюме как мужчин, так и женщин. Но в женской одежде позднеантичный тип византийского платья получил наиболее широкое развитие. Женщина Раннего Средневековья носила закрытое платье с драпировокй на животе. Интересно, что в этот период большим почетом пользовались беременные, на что и указывает подобный фасон платья. Головным убором чаще всего служил белый платок с отверстием для лица.

Особое внимание уделялось цвету ткани. Белый символизировал чистоту, веру, черный - скорбь или верность, голубой – нежность и т.д. Желтый цвет не носили вообще, так как он означал измену. Полностью красную одежду, начиная со средневековья, носили только палачи.

В эпоху Раннего Средневековья византийская одежда с ее полной непроницаемостью еще не успела отойти на задний план.

Мода эпохи Крестовых походов

На историю костюма XII – XIII вв. особый отпечаток наложили Германия и Франция с их рыцарством и куртуазной поэзией. Поэтически просветленный культ прекрасной дамы побуждал возвышенные чувства и стремление к нежности во всех сферах жизни, в том числе и в одежде. Но здесь на направления моды большее влияния оказывают мужчины, так как рыцарство – их стезя.

Религия, честь оружия и культ прекрасной дамы – три святыни, которым служил рыцарь. Последний смягчил суровые нравы, существовавшие до этого. Вырабатывалась мягкая и любезная манера держаться. А уважение к слабому полу наложило свой отпечаток на культуру того времени.

Женщина, возвысившаяся благодаря образованию, представлена утонченной, полной достоинств, изящной и поэтически настроенной. В то же время она призвана повелевать. Утонченность присутствовала как в личных, так и в общественных отношениях. На этой основе формируется не только кодекс поведения, но и вся культура эпохи. С возвышением женщины и возникновением культа прекрасной дамы в корне меняются критерии мужских достоинств. «Мужественной» теперь считается тонкая, грациозная фигура молодого человека, а идеалом становятся небезызвестные Тристан и Парсифаль. Мужской силуэт приближается к женскому, поэтому одежда женщины существенно не отличалась от мужской.

Женщина этого времени, подобно мужчине, одета в длинный, широкий, так называемый «suckenie», с более или менее прорезями для рук. Иногда эта могла быть простая одежда типа рубахи с высоко завязанным поясом, а поверх нее одевался широкий «плащ с замочком», отороченный мехом. Как видите, на первом месте – ширина. Самое интересное, что мужской гардероб составляли такие же костюмы, часто в точности повторяющие все детали покроя. Основной женский головной убор представлял собой изящное сочетание широкого венца с полотняной повязкой, охватывающей не только голову, но и подбородок. Верхний край венца был украшен зубцами и напоминал корону, что тоже указывало на величие и возвышенность женщины в этот период.

Кстати, все современные правила этикета, все представления о том, как держать себя достойно, как вести за столом, как ухаживать за телом и одеждой восходят именно ко временам куртуазной поэзии.

Подобная форма мужской и женской одежды сохранялась вплоть до XIV столетия, а в зависимости от обстоятельств могла стать более широкой или, наоборот, тесно прилегающей, тонкой, шелковой или из плотной грубой шерсти. Но основные детали покроя оставались неизменными.

Этому периоду изящной придворной моды предшествовала менее изысканная одежда Раннего Средневековья.

Прикрепления: 1535607.jpg (6.6 Kb) · 1552016.jpg (11.6 Kb)

Andre

Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 10:47 | Сообщение # 11

Сотник

Редактор

Группа: Наместники

Сообщений: 2464

Награды: 3

Репутация: 2431

Статус: Оффлайн

Цитата Andre (

)

7. Отдельная история - по льну в Жури. Сколько его там может быть, есть ли кроме Крупницы еще центры - в книге это указывалось, предположительно сколько и где это может быть. Обоснование, почему именно там.

к вопросу о льне - информация:
Лён

Языковеды свидетельствуют: "полотном" древние славяне называли далеко не всякую ткань. Во всех славянских языках это слово обозначало только льняную материю.
Судя по всему, в глазах наших пращуров никакая рубаха не могла сравниться с льняной, и удивляться тут нечему. Зимой льняная ткань хорошо согревает, летом даёт телу прохладу. Знатоки народной медицины утверждают, что льняная одежда охраняет человеческое здоровье. Недаром величает лён старинная загадка, записанная в ХIХ веке В.И. Далем: "Били меня, колотили, во все чины производили, на престол царём посадили…"
Историки пишут, что лён, "одомашненный" ещё в Шумере, Персии и Древнем Египте, был одним из древнейших культурных растений Азии и Европы. Согласно древнеримским свидетельствам, в I веке нашей эры лён разводили галлы (кельтское население современной Франции) и германцы: у этих племён льняная одежда считалась достоянием женщин и привилегией знати. Действительно, "драгоценным" называют лён скандинавские мифы. Заслуженной любовью пользовался лён и у народов Руси, славянских и неславянских, и притом с незапамятных времён. Достаточно сказать, что семена культурного льна и части деревянной прялки были обнаружены археологами у озера Воже (нынешняя Вологодская область) при раскопках поселения, относящегося ко II тысячелетию до нашей эры. С археологическими находками вполне согласуются и замечания наших летописей, и сообщения арабских писателей-путешественников, приезжавших в гости к славянам и финно-уграм и отмечавшим у них "прекрасную одежду из льна". Упомянем ещё, что, по мнению этимологов (учёных, занятых выяснением происхождения разных слов и выражений), древнерусское слово "лён" не было заимствовано из каких-то других языков. Латинское "линум", греческое "линон", английское "линен", ирландское и норвежское "лин", латышское "лини", литовское "линай", древнепрусское "линно" доводятся ему не предшественниками, а равноправной роднёй: общий корень теряется во мраке веков...
Об урожае льна гадали заранее ("бельё зимой долго не сохнет – льны не хороши будут..."), а самый сев, происходивший обычно во второй половине мая, сопровождался священными обрядами, призванными обеспечить добрую всхожесть и хороший рост льна. В частности, лён, как и хлеб, сеяли исключительно мужчины. Помолившись Богам, они выходили в поле нагими и несли посевное зерно в мешках, сшитых из старых штанов. При этом сеятели старались ступать широко, раскачиваясь на каждом шагу и мотая мешками: по мнению древних, так должен был колыхаться под ветром рослый, волокнистый лён. И конечно, первым шёл всеми уважаемый, праведной жизни человек, которому Боги даровали удачливость и "лёгкую руку": чего ни коснётся, всё растёт и цветёт.
Особое внимание уделялось фазам Луны: если хотели вырастить долгий, волокнистый лён, его сеяли "на молодой месяц", а если "полный в зерне" – то в полнолуние.
И есть все основания думать, что на засеянном льняном поле устанавливали маленькие изваяния Перуна: такие изваяния, деревянные и металлические, снабжённые снизу специальным штырьком для втыкания, найдены археологами. Перун, Бог Грозы, должен был вовремя полить юные растения животворным дождём...
Но если лето оказывалось чрезмерно сырым, лён зарастал сорняками, и требовалась прополка. С неё-то и начиналась женская забота о льне.
Когда у растений бурели головки (что говорило о созревании семян), их выдёргивали с корнем. Чтобы отделить семена (из них делали пищевое масло) от волокнистого стебля, ещё в начале ХХ века в разных местах России коробочки отрывали руками, либо топтали ногами, либо молотили теми же орудиями, что и хлеб: дубинками, цепами, вальками, "лапами" – изогнутыми тяжёлыми и очень прочными палками, вырезанными из "копани" – ствола дерева вместе с корнем. "Лапа", как полагают учёные, сохранилась на Русском Севере со времён расселения там жителей древнего Новгорода.
Далее требовалось освободить волокна от склеивающих веществ, которые придают живому стеблю упругость и прочность. Этого достигали одним из двух способов. В южных землях Руси, а также в районе современных Великих Лук лён "стлали" – тонким слоем раскладывали на влажном лугу и выдерживали в течение пятнадцати-двадцати дней. Делалось это в сентябре или октябре: в южных областях в это время ещё достаточно тепло и часто выпадает роса, благоприятствующая расслаиванию волокон. В районах с более суровым климатом (Псков, Ярославль, современная Вологодская область) лён чаще "мочили" – опускали связками в пруд, болото или специальную яму, вырытую в низине. Использовалась только стоячая вода. Обработанный лён сушили, затем мяли, отделяя волокно от "кострики" – посторонних тканей стебля. Сохранились старинные мялки, которые дробили и плющили стебли между двумя деревянными брусками, зачастую ребристыми. Иногда лён ещё дополнительно толкли в ступах.
Чтобы окончательно вышелушить кострику, а также отделить тонкое, нежное волокно от более короткого и жёсткого (оно шло на пряжу для изготовления мешковины и других тканей не самого высшего сорта), лён трепали. Остатки деревянных "трепал" найдены археологами при раскопках древней Ладоги в слоях VII–IХ веков.
Подсчитано, что вес чистого волокна составляет всего лишь пятую часть веса стеблей.
И наконец, чтобы хорошо рассортировать волокно и разгладить его в одном направлении для удобства прядения, лён чесали. Делали это с помощью больших и малых гребней, иногда специальных – в частности, большой костяной гребень найден археологами на городище ХII века, – но иногда и теми же самыми, которыми расчёсывали волосы. Памятуя, что нам известно о магических свойствах волос, можно добавить несколько важных штрихов к нашим замечаниям о магическом смысле прядения.
После каждого прочёсывания гребень извлекал грубые волокна, а тонкие, высокосортные – кудель – оставались. Слово "кудель", родственное прилагательному "кудлатый", существует в том же значении во многих славянских языках. Процесс чесания льна назывался ещё "мыканьем". Это слово родственно глаголам "смыкать", "размыкать" и означает в данном случае "разделение". (Сравним "мыкать горе", "мыкаться" – эти слова как бы говорят о бесплодных попытках вырваться, отделаться от чего-то.) Кудель называлась поэтому также "мычкой": вероятно, имелось в виду, что это "отдельные", "избранные" волокна.
Готовую кудель можно было прикреплять к прялке – и прясть нить. Легко сказать! Но если задуматься, какой великий каждодневный труд стоит за короткими строчками этой главы!..

автор статьи М. Семенова

"Люблю я посещать новые страны, новые города, знакомиться там с интересными людьми..." Странник

Andre

Дата: Пятница, 06.03.2015, 17:31 | Сообщение # 12

Сотник

Редактор

Группа: Наместники

Сообщений: 2464

Награды: 3

Репутация: 2431

Статус: Оффлайн

Обувь

Русская обувь славилась своей необычностью и, как ни странно, в отличие от одежды, не претерпела существенных изменений в течение почти всей нашей истории. Большинство той обуви, в которой ходили наши предки в VII-X веках, оставалось "действующей" и в русской деревне XIX века.

Уже в VIII веке на Руси носили высокую обувь, напоминавшую по виду сапоги, но с мягким голенищем, которую называли бахилами или брóднями. Также с VII века известны у нас кожаные поршни. Даже в деревнях такая обувь была не редкостью, но вот сапоги, бывшие обувью прежде всего знатного люда, распространились в деревне только с XVII века, и то - зажиточные крестьяне надевали их по праздникам и, скорее, носили либо "от избытка ", либо "для щегольства", а в будни почти все ходили в лаптях. В городе жители с давних пор предпочитали кожаную обувь - поршни, коты или сапоги, здесь ношение лаптей - удел небогатых горожан.
Интересно, что многие историки позже стали оценивать уровень жизни именно по видам обуви. Так, например, на севере, где сложились благоприятные условия для скотоводства, даже нищие могли носить кожаную обувь, а в некоторых южных районах крестьяне, наоборот, всё лето могли проходить босиком.

Обувь надевали на онучи или вязанные носки - копытца. Такие носки не имели пяток и плели их с помощью одной костяной спицы. Носки с пяткой, которые стали позже вязать на нескольких спицах, назывались немецкими. Некоторые учёные считают, что до появления берестяной и кожаной обуви наши предки могли и вовсе ходить в одних онучах, возможно, одевая на них чулки - ноговицы. На это указывает само слово "онучи", которое в некоторых древних памятниках обозначает саму обувь.

Кстати всем нам известные валенки (="вάленцы") появились в Сибири только в XVIII веке, а в центральных регионах России - в XIX веке.

Как и к любой одежде, к обуви на Руси относились с почтением. Известно, что увидеть во сне обувь к счастью, а вот оказаться там босяком - к нужде или болезни. Интересен и свадебный обряд, по которому молодая супруга должна была разуть своего мужа. Скорее всего, тем самым она выражала ему покорность.

* Поршни - известны на Руси с давних пор: ещё в VII веке похожую обувь носили восточные славяне, а позже - небогатый городской люд. Само слово "поршни" переводится с древнерусского "лоскут" или "рыхлый". Прототипом поршней считаются сандалии или кусок цельной кожи, которой оборачивали ногу древние люди. Некоторые историки полагают, что в древности для изготовления поршней кожу снимали с нижней части лапы животного. По внешнему виду поршни - это мягкие туфли, сшитые из одного или двух кусков кожи. По краям поршней продевались в сделанные отверстия ремешки, которые затягивались у голени и тем самым крепили поршни на ноге. Известен также другой вид поршней, которые состояли из трёх частей: одна служила подошвой, другая - образовывала бортики и задник, а третья нашивалась на носок. Как и любая другая подобная обувь, поршни носили с холщовыми или суконными онучами и подвязывали их к ноге кожаными оборами.

Праздничные поршни украшались вышивкой или бахромой. Чаще всего вышивка представляла собой узор из растений, который перемежался с бесконечной плетёнкой. Для того, чтобы выделить рисунок, его делали цветными шерстяными, льняными и шёлковыми нитками.

* Чоботы - представляли собой мягкую обувь из козьей или коровьей кожи, которая была выше щиколоток и могла иметь отвороты (="берцы"). Обычно чоботы делались цельнокроёными или шились из двух кусков кожи для верха (со швом сзади или сбоку) и подошвы. Именно наличие подошвы, иногда скроенной из другой кожи (хребтовой части шкуры, иногда лошадиной), отличало башмаки от поршней. В области щиколоток делались дырочки, через которые пропускали ремешок, крепивший чоботы на ноге. Учёные выделяют до 20 видов чоботов. Так, чоботы, сшитые из тонкой, нежной кожи, назывались черевиками. Это слово встречается в древних памятниках домонгольской Руси. Кстати, сами чоботы стали именоваться башмаками только с XV века, позаимствовав этот термин из турецкого языка, или туфлями (греческое слово, пришло через германский диалект).

* Брóдни - находят в захоронениях великого Новгорода, относящихся к VIII веку. Тогда это высокая обувь, вроде сапогов, но с мягким голенищем, которое стягивалось на ноге повыше ремешком и закреплялось кольцом по типу поясного. За такими ремнями могли держать ножи: традиция ношения "засапожного" ножа известна с давних пор. Сам термин "бахилы" будет позже применяться к тяжёлым рабочим сапогам XIX-XX века, которые одевали на охоту или рыбную ловлю, а на севере - так назовут суконную обувь, похожую на коты.

* Лапти - самая распространённая на Руси обувь, плетёная из коры дерева. Первые упоминания о лаптях встречают в документах, относящихся к X веку, хотя сам кочедык (="свайка";"швайко")- инструмент, которым пользовались для плетения лаптей, находят в древних стоянках, относящихся к раннему железному веку (I тыс. до н.э.) [1].

Лапти делали из узких полосок лыка - подкорья липы, ивы, вяза или можжевельника. Известно два способа плетения лаптей - прямое, когда лычные полосы кладутся перпендикулярно друг к другу и косого - полосы соединяются под углом. Последние были особенно распространены и назывались верзнями. Лапти также отличались носами (тупые, круглые, прямоугольные), высотой бортов (="обушников") и задника.
Лапти, как и другую обувь, носили с онучами - полосами (шириной около 30 см) белого, чёрного и коричневого сукна. Обычно летом носили холщовые (льняная или конопляная ткань) онучи, зимой - суконные (шерстяная ткань полотняного плетения) и холщовые вместе.

Такими полосами ткани оборачивали всю ступню и голень. Онучи, если их носили с короткой обувью или вообще без неё, подвязывали к ноге кожаными поворозами или оборами - верёвочными или лыковыми, вязанными или плетёными. Первыми пользовались в будни, вторыми - (чаще белого или красного цвета) по праздникам. Оборы обвязывали вокруг ноги крест-накрест или витками.

На праздники, если не было возможности одевать кожаную обувь, плелись лапти писаные: полосы лыка у таких лаптей были узкими, и из них мастера выплетали красивые узоры. Иногда вместе с лыком вплетали тесьму или красили отдельные лыковые полоски (например, лыко вяза держали в горячей воде, отчего оно розовело). Такие лапти одевали с чёрными или красными оборами, которые сразу выделялись на белоснежных праздничных онучах.

По данным историков, плести лапти - было делом трудным и долгим. В конце XVIII века академик Лепёхин подсчитал, что для крестьянина в год надобно было изготовить 50-60 пар лаптей! Лапти снашивались очень быстро. В летнюю пору за четыре дня, зимой - за десять. "В дорогу идти - пять пар лаптей плести",- говорится в известной поговорке. Ещё более впечатляющим выглядят затраты материала: на 50 лаптей требовалось всего 150 лутошек (липовых заготовок), каждая из которых была годна только если "содрана" с дерева возрастом не ранее 3-х лет. Деревья липы не успевали за потребностями деревенской России, вот почему к концу XVIII века на лапти стали использовать вяз, иву, лозу, а на севере - бересту.

Известно и то, как изготавливались лапти. Лыко сдирали по весне или в начале лета. Сначала его отмачивали в тёплой воде, а потом держали в запруде, чтобы легче снять кору.

Однако не стоит считать, что наши предки, особенно в стародавние времена, поклоняясь духам природы и бережно относясь к любой живности, так легко расправлялись с деревьями. Скорее всего, они знали, как снимая кору, не повредить самому дереву. Этнографы указывают на то, что такой же приём был известен американским индейцам.

Плели лапти на колодке, причём легче всего было делать нос, подошву и обушник лаптей, а вот запятник давался с большим трудом. Сохранилась народная байка о том, как царь Пётр, которому всё всегда удавалось, как-то решил сплести лапти. Хорошо у него дело пошло, да как стал он запятник делать, так "над лаптём и задумался". В Питере тот незаконченный лапоть даже хранили и показывали.

Лапти делали всей семьёй, ведь из-за больших трудозатрат и потребностей в хозяйстве, лаптями надо было заниматься круглый год. А уж сколько названий было у этой обуви! Если их плели из ивовой коры, то звали коверзнями. Такие лапти считались самыми плохими, даже плести их было зазорно. Из коры тала плели шелюжники, из дубовой - дубовики. Там, где лыка не было, приноровились плести лапти из корней (коренники) и конского волоса (волосяники). Намного позже (XIX век) из пеньковых верёвок стали плести внешне похожие на лапти чуни (="ходоки";"шептуны").

Для работы также плели лапти с невысоким голенищем, по типу калош, которые прозвали ступнями. Обычно в ступнях занимались хозяйством во дворе, особенно в осеннюю или весеннюю грязь, когда лапти с онучами одевать было некогда. Ступни держали прямо у порога.

Сохранились сведения о том, что сначала лапти были разными для правой и левой ноги. А вот у мордвы, татар и чувашей обувь не имела таких отличий. Возможно, именно у них научились мы делать лапти одинаковыми. Тем более, что это было в два раза практичнее: потеряется один лапоть, так другой не надо выкидывать.

* Сапоги - (само слово "сапоги" известно с X века, предположительно от тюркских народов) в Древней Руси делались на мягкой подошве (сложенные вместе два слоя одной и той же кожи) с заострённым или тупым, часто приподнятым кверху носком. Голенище, как правило, было невысоким и скошенным (спереди оно было выше, чем сзади). На жёсткой подошве сапоги начали шить с XIV века. Тогда уже научились выделывать воловью кожу, которая шла на подошву и каблуки. А вот в XVI-XVII вв. пошла мода на сапоги с очень высокими каблуками. Причём носили их не только женщины, но и мужчины. Старинная былина рассказывает про двух богатырей, которые соревновались в щегольстве. Так сапоги у одного из них были такие, что "из-под носка соловей пролети, а вокруг пяточки яйцо кати".

Сапоги на каждый день делали из чёрной кожи, а для праздников - из тонкой чёрной, а также из красной, жёлтой и зелёной кожи. Для украшения их обшивали шёлком, золотой нитью, жемчугом. Особенно часто расшивали края голенищ. Сапоги, как правило, тоже одевались на льняные онучи или шерстяной чулок.

Сапоги были распространены в обеспеченной среде. Так, в "Повести временных лет", когда воевода Добрыня осматривает взятых в плен болгар, он обращает внимание князя Владимира на то, что они все одеты в сапоги. "С этих дань мы не получим. Пойдём лучше поищем себе лапотников",- говорит воевода князю.

взято отсюда

"Люблю я посещать новые страны, новые города, знакомиться там с интересными людьми..." Странник

ХанВойпель

Дата: Среда, 11.03.2015, 13:28 | Сообщение # 13

Новик

Группа: Ополченцы

Сообщений: 49

Награды: 0

Репутация: 138

Статус: Оффлайн

Кожаная обувь - Лапти всегда были обувью преимущественно деревенской, в городах же предпочитали кожаную (на деревянных мостовых древнерусских городов лапти снашивались особенно быстро). Более того, лапти порою оказывались признаком слабого племени, не способного себя защитить. По убеждению древних славян, уважающему себя народу приличествовала кожаная обувь. Вот пример из летописи, датированной 985 годом. Боярин Добрыня осматривает захваченных пленников-болгар и обращает внимание, что все они в сапогах.
«С этих дани мы не получим, — говорит он своему племяннику, князю Владимиру. — Пойдём лучше поищем себе лапотников...»
Мастера-кожевники, «усмари» Древней Руси, шили кожаную обувь на деревянных колодках, которые делались иногда раздвижными. При этом обувь на правую и левую ногу нередко кроилась одинаково. Возможно, потом её разнашивали, а может быть, надевали попеременно. Во всяком случае, именно такую мягкую обувь, а также лапти подразумевает старинный совет: чтобы отделаться в лесу от Лешего, надень обувь с правой ноги на левую, а с левой — на правую. С современной обувью проделать подобное было бы затруднительно.
А вот древние знаки рода, служившие когда-то самым первым украшением обуви, со временем развились в богатый узор. Кожаную обувь расшивали цветными нитками, делали прорези и проплетали в них ремешки, создавая рисунок. Нельзя исключать, что кожу для обуви красили в разные цвета, благо всевозможные красители были отлично известны, а фантазии у наших предков хватало. Археологически это, однако, пока не подтверждается. Сохранились, правда, изображения, но пользоваться ими специалисты не рекомендуют. По их мнению, цвет обуви того или иного персонажа фрески или миниатюры слишком «социально обусловлен» и служит скорее указателем его общественного положения, совсем не обязательно отражая реальность.

информация взята http://slavyans.myfhology.info/dress/kozha-obuv.html

Сообщение отредактировал ХанВойпель - Среда, 11.03.2015, 13:42

Коняга

Дата: Четверг, 12.03.2015, 01:20 | Сообщение # 14

Сотник

Мастер

Группа: Советники

Сообщений: 3334

Награды: 2

Репутация: 4093

Статус: Оффлайн

Хан, а это для какого класса одежда? Интересна разбивка по статусам - от холопов до князей, как выглядело? То, что на картинке - дает представление о фасоне. Но, насколько я понимаю, это реконструкторский вариант, сделанный непрофессионалом, я даже не уверен, что там колодки использовались....

Опять же интересно - как это могло выглядеть в натуре, например иллюстрации художников сойдут, но чтоб не столько красивая картинка, сколько было соответствие истории. Проблема в том, что реконструкторы часто упрощают технологии до того, что могут сделать сами, а художники приближают красивость картинки к фентезийной.... За фентезийщиков вообще не говорю - я недавно на такой самурайский доспех нарвался... Картинка! Лялька!! Делали профи, тиснения по коже да и вообче с кожей у них все путем. Только вот сочетание в орнаменте драконов и шестеренок а-ля стимпанк....

Еще одно... краски по коже..
Не подскажете, какие цвета имелись, чем красилось - масло, пропитка или еще как....

Коняга - это не лошадь Пржевальского. Коняга - это лошадь поручика Ржевского.

Дачник

Дата: Четверг, 12.03.2015, 10:34 | Сообщение # 15

Сотник

Сатрап

Группа: Наместники

Сообщений: 2260

Награды: 1

Репутация: 1960

Статус: Оффлайн

Цитата Коняга (

)

Опять же интересно - как это могло выглядеть в натуре,

а мне интересно на какой срок хватало той или иной пары обуви, с учетом того что подошва по идее недолговечна

Сатрап (др.-перс. xšaθrapāvan — хранитель царства; пехл. šatrap, новоперс. شهربان‎) — глава сатрапии, правитель в Древней Персии. Назначался царём и обычно принадлежал к его родне или высшей знати. На своей территории ведал сбором налогов, содержанием армии, был верховным судьёй и имел право чеканить монету.
В русском и болгарском языках слово сатрап является синонимом деспота, тирана и самодура.

Andre

Дата: Четверг, 02.04.2015, 08:38 | Сообщение # 16

Сотник

Редактор

Группа: Наместники

Сообщений: 2464

Награды: 3

Репутация: 2431

Статус: Оффлайн

(не-не, не призываю всех шить такие рубахи в обязательном порядке! Но представление, в чем ходили персонажи Отрока-Рб-Сотника - эта статья дает..) wink

Русская рубаха.
Рубаха - наидревнейшая славянская одежда, и в русском народном костюме - наипервейшая его часть, основа; все остальные детали лишь дополняют образ. Рубаха сопровождает человека на протяжении всей его жизни - от младенчества до глубокой старости, согревает, украшает, оберегает. Это был простой шмат (отрезок) ткани (льняной, конопляной), который перегибался пополам, а на сгибе делалось отверстие для головы. Руб мог быть сшивной - сшитый по бокам или не сшивной, но обязательно перехваченный поясом. На Руси, традиционным обережным цветом был красный - цвет огня, цвет крови. Сама холстина в рубахах называлась Землей, а вышивка Ярью. Таким образом, Небесный Огонь, покрывая Землю, зачинал и оберегал все живое. В древности русский народ различал до тридцати оттенков красного цвета. Каждый из них имел свое название, например: черевчатый (черемной) - красный, багрец - аловишневый, мясной - алый, кармазиновый - малиновый, рудо-желтый - оттенок рыже-красного цвета, кумашный - красно-алый, чремной-искрасной - рыжий, боканный - красный, и т.п. Справедливости ради нужно сказать, что точное определение и обозначение того или иного цветового оттенка посредством слов современного языка крайне затруднительно, ибо наши далекие Предки гораздо тоньше нас чувствовали цвета, а так же то настроение, которое они создают в душе человека. Длина рубахи так же имела свои возрастные различия: старики (белые люди) и дети носили длинные рубахи. Мужики носили рубахи короче - немного выше или немного ниже колена. Женщины - до стопы. Так же разным возрастам соответствовали разные типы вышивок: наибольшее количество вышивок присутствовало на девичьей одежде. В зависимости от статуса и возраста женщины на ее понёве было определенное число символов солнца от 1 до 12…. Таков был древнерусский канон, позже, с течением времени, претерпевший некоторые изменения, но в главном сохранивший и донесший до нас сквозь столетия драгоценное наследие древней культуры.

На рисунке простейший образец кроя старинной рубахи (1 рис.).
I. Кроим!
Отмерьте какой длины будет ваша рубаха, желательно чтоб она доходила до середины бедра:

длина - (мерка от плеча до нужной длины)
ширина - (размер одежды в плечах + 10 см)
сложите ткань пополам, отмерьте нужную длину и режьте!
на сгибе ткани определите центр, и с лицевой стороны сделайте вертикальный надрез вниз длиной примерно см 10, чтоб пролезла голова (это будущая горловина)
кроим рукав: 2 шт.
верх - (обхват бицепса+5 см)
низ - (запястье)- (обхват запястья 5 см)
ластовица (вшивается в рукав подмышками) 2шт.(15 см на 15 см)
клинья 2 шт.
Для мужской рубахи 50 см на 35 см. Для женской рубахи 80 или 90 см на 50 см (2 рис.).

II. Шьем!
сшиваем рукава
вшиваем в рукав ластовицы (подмышки)
пришиваем рукава к рубахе
сшиваем рубаху по бокам, до клиньев!!!
вшиваем клинья (Клинья вшивать от пояса вниз! Если пришивать клинья от подола к поясу, то клинья могут оказаться на разных высотах, относительно друг друга).
вырезаете полукруг на горловине, чтобы лежало ровно на шее.
все края подшиваете
Рубаха готова! Теперь вышиваете ее!

взято отсюда

"Люблю я посещать новые страны, новые города, знакомиться там с интересными людьми..." Странник

Дачник

Дата: Четверг, 02.04.2015, 16:57 | Сообщение # 17

Сотник

Сатрап

Группа: Наместники

Сообщений: 2260

Награды: 1

Репутация: 1960

Статус: Оффлайн

Ого, прямо пособие для участников клуба "умелые ручки".

Andre

Дата: Пятница, 03.04.2015, 07:34 | Сообщение # 18

Сотник

Редактор

Группа: Наместники

Сообщений: 2464

Награды: 3

Репутация: 2431

Статус: Оффлайн

Что нужно знать о кафтане

Кафтан - краеугольный камень исконно русского гардероба. Почти все другие виды верхней мужской одежды на Руси являлись версиями кафтана.

Его в X веке ввели в русскую моду варяги, которые, в свою очередь, подсмотрели его у персов. Сначала в кафтане щеголяли исключительно князья и бояре, но со временем он проник в «туалеты» всех остальных сословий: от священников до крестьян.
Для знати кафтаны шили из легких шелковых тканей, парчи или атласа, а по краям часто делали меховую опушку. Рядом с опушкой по полам, манжетам, подолу нашивали золотое или серебряное кружево.
Кафтан был чрезвычайно удобной одеждой и скрывал недостатки фигуры своего владельца. Людям невзрачным он придавал значимости, худым – солидности, тучным – величия.

Ферязь

Этот вид кафтана был широким в подоле, до трех метров, с длинными, свисающими до земли рукавами. Благодаря ферязи и родилась поговорка «работать спустя рукава».
Ее носили как холодной зимой, так и жарким летом. Летние ферязи были на тонкой подкладке, а зимние — на меху.
Шили этот предмет одежды из разных тканей — от парчи и бархата (состоятельные люди) до сермяги и хлопчатобумажных тканей (крестьяне). Богатые люди одевали ферязь на другие кафтаны, а бедные — прямо на рубахи. Бюджетный вариант ферязи завязывался на шнуры, а петлицы его отличались скромностью и не превышали числом 3—5. Эксклюзивные же кафтаны украшались семью дорогими петлицами с кистями, которые могли, как завязываться, так и застегиваться. По краю ферязи обшивались галуном или золотым кружевом.

Опашень

Очень напоминает ферязь, однако опашень менее торжественен. Как правило, он выполнял функцию плаща-пыльника или летнего пальто.
Опашень шили из сукна или шерсти без подкладки, без украшений, иногда даже без застежки. Рукава длиною до подола вшивались только сзади.
Вся передняя часть проймы и оката рукава обрабатывалась обтачкой или тесьмой, благодаря чему опашень можно было надеть как безрукавку: руки в рукавах от нижнего кафтана просовывались в прорези, а рукава опашеня оставались висеть по бокам или завязывались назад. В холодную погоду они набирались на руки, причем часть рукава могла висеть, защищая кисть и пальцы от холода.

Зипун
Облегченная, минималистичная, версия кафтана из домотканого сукна. Никаких украшений и излишеств в виде стоячего воротника зипун не имеет. Зато очень функционален: не стесняет движения. Зипуны носили в основном крестьяне и казаки. Последние даже назвали свой казачий промысел – походом за зипунами. А грабителей с большой дороги называли «зипунниками».

взято отсюда

"Люблю я посещать новые страны, новые города, знакомиться там с интересными людьми..." Странник

Andre

Дата: Четверг, 09.04.2015, 09:20 | Сообщение # 19

Сотник

Редактор

Группа: Наместники

Сообщений: 2464

Награды: 3

Репутация: 2431

Статус: Оффлайн

Множество старинных русских слов в наши дни стремительно уходят из речи под натиском слов, заимствованных из иностранных языков. Против некоторых же слов взялись бороться и те, кто казалось бы считают себя завзятыми знатоками русских обычаев и языка, но, увы, как правило, такая неприязнь зависит только от прихоти отдельно взятого человека. Попало в подобную опалу и старинное красивое достойное русское слово "пляс".
Якобы не было такого слова, якобы слово это авторское, якобы было только слово "пляска" и "плясание". Так ли это? И справедливо ли это? Быть может прежде чем вычеркивать слово из языка, стоит обратиться к настоящим знатокам русского слова, какими были И.С.Тургенев, И.А.Бунин, М.Е.Салтыков-Щедрин?
Самое нелепое в подобной ситуации это то, что эти же люди не перестают называть русскую одежду словом "комплекс", ничуть не смущаясь тем, что крестьянские старинные наряды никогда ни на Руси, ни во времена Российской империи таким чужеродным словом не называли. а также тем, что на место слова "комплекс" по отношению к одежде всегда можно поставить слово "наряд" без какой бы то ни было потери смысла.

"― Ах, пожалуйста, избавь! Какой тут пляс? Ты лучше сядь."
И. C. Тургенев. Отрывки из воспоминаний своих и чужих (1881)

"Явилась и скрипка откуда-то. Пляс поднялся. Парни долго пока стояли в стороне, посмеиваясь и, по обычаю, громко хвастая разными разностями."
Г. П. Данилевский. Беглые в Новороссии (1862)

"Тут пошёл такой в башенке пляс, хоть образа выноси из дому."
А. М. Ремизов. Зайка (1905)

"Двести девок, сотня баб песню завели; высоко занесли да в пляс пошли. "
Б. В. Шергин. Изящные мастера (1930-1960)

"Под звуки шарманки, наигрывающей «По улице мостовой», идет пляс: сарафанница, как пава, слегка подергивая и поводя плечами, чуть-чуть подвигается вперед."
Г.И. Успенский. Народное гулянье во Всесвятском (1865)

"Сосед сказал ему, что этот пляс военный и сторожевой, для винных солдатов.
А он вдался в пляс и плясал, и потом кончился этот вечер, апреля 2-го числа 1725 года.
Кружится, вертится, сбил мундкоха с ног, всем женщинам на шлепы наступает, выпятил губы ― так вдался Ягужинский в пляс."
Ю. Н. Тынянов. Восковая персона (1930)

"Отчаянный пляс и обворожительные улыбки трио Драфир не произвели никакого действия на передовые круги старгородского общества."
Илья Ильф, Евгений Петров. Двенадцать стульев (1927)

"...засуетился обидчиво Филипп. ― Весь пляс рассыпал. Ваньчок вытаращил покраснелые глаза и впился в Филиппа. "
"Девки с серебряным смехом расступились и пошли в пляс."
С. А. Есенин. Яр (1915)

"Слышу ― у своей пирует, танцы, пляс, пропивает наворованные денежки и мне грозит: я ее, говорит, все равно успокою, выжду, как пойдет куда-нибудь вечером, камнем убью.
И. А. Бунин. Хорошая жизнь (1911)

"Посередине просторной избы, среди тесной кучи зрителей, шел пляс."

"Я вот ему своим рукам… Пляс приостановился. Толпа хлынула к открытым дверям, закрыв от моих глаз происходившую за ними сцену."
В. Г. Короленко. Феодалы (1904)

"Каждый божий день гости у нее, чаи да сахары… пляс да песня… а вот умывальника купить себе не может!"
Максим Горький. Мещане (1901)

"Делом занимались все меньше: почти сразу начинался пляс, а уж после ужина что делалось ― беда!"
З.Н. Гиппиус. Победители (1898)

"Пляс был большой… и всякое дворянское благодушие."
П.Д. Боборыкин. «Поумнел» (1890)

"После «моздовской» спели еще несколько песен, потом загремел бубен, затренькала балалайка, поднялся пляс."
А. И. Эртель. Гарденины, их дворня, приверженцы и враги (1889)

"Только на вечеринках меланхолический «чижик» поднимал их в пляс, и тогда, с исступленными жестами и напряженным выражением лица, они отхватывали с жеманными девицами «кадрель»."
А.И. Эртель. Записки Степняка (1883)

"А вечером освещаются роскошные дворцовые залы, наезжают гости и идёт пляс весёлый до самой утренней зари."
Л. А. Чарская. Меч королевы (1912)

Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты - в ризах образа...
Не видать конца и края -
Только синь сосёт глаза.

Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.

Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах весёлый пляс.

Побегу по мятой стежке
На приволь зелёных лех,
Мне навстречу, как серёжки,
Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:
"Кинь ты Русь, живи в раю!"
Я скажу: "Не надо рая,
Дайте родину мою".

Сергей Есенин

взято здесь

"Люблю я посещать новые страны, новые города, знакомиться там с интересными людьми..." Странник

ZNGRU

Дата: Среда, 29.07.2015, 09:46 | Сообщение # 24

Отрок

Группа: Посадские

Сообщений: 6

Награды: 0

Репутация: 30

Статус: Оффлайн

Вопрос к знатокам:
Недавно молодежь, обсуждая древнеславянский колорит, девушек и одежду, упомянула интересный факт - на Руси не носили белья совсем, просто рубаха и штаны на голое тело.
Я и задумался - а когда и где стали носить хотя бы трусы?
В памяти что-то такое крутится про женские панталоны...

Тренируйся с теми, кто сильнее. Люби того, кого нельзя. Не сдавайся там, где сдаются другие. И победишь там, где победить нельзя. Знаний не достаточно, ты должен применять их. Желания не достаточно, ты должен делать. Поражение не поражение, если только вы не признаете его таковым в своем сознании. (с) Брюс Ли

Имир

Дата: Вторник, 15.12.2015, 11:46 | Сообщение # 26

Сотник

Группа: Огнищане

Сообщений: 1791

Награды: 0

Репутация: 1078

Статус: Оффлайн

Цитата ZNGRU (

)

на Руси не носили белья совсем, просто рубаха и штаны на голое тело. Я и задумался - а когда и где стали носить хотя бы трусы?

Признаюсь честно и по секрету, дамы закройте уши и глаза, в армии (1993-1995) я тоже и никто из сослуживцев трусы и майку не носили.

Дерись, но побеждай

Мнение высказанное мной является только моим личным мнением и с мнением авторов или администрации может не совпадать, а так же не является обещанием чего либо от лица руководства форума.

Andre

Дата: Понедельник, 07.03.2016, 17:21 | Сообщение # 27

Сотник

Редактор

Группа: Наместники

Сообщений: 2464

Награды: 3

Репутация: 2431

Статус: Оффлайн

Эволюция филигранного убора по кладам Старой Рязани
Богатый состав старорязанских кладов позволяет предложить подробную эволюционную линию металлического убора, большую часть в котором составляют скано-зерненые и филигранные украшения. Реконструкция региональной линии будет важна для дальнейшего сравнения с общерусским развитием и другими региональными линиями.

Все рязанские клады можно отнести к последней хронологической группе 70 гг. XII - первой трети XIII вв. (Корзухина, 1954. № 162-165. С. 143-145). В каждом из них имеются или трехбусинные украшения или колты. Исследователи и авторы находок рассматривают старорязанские клады как семейные сокровища, зарытые накануне татаро-монгольского нашествия (Калайдович, 1823; Оленин, 1831; Кондаков, 1896. С. 111-112; Гущин, 1936. Табл. XXVI-XXIX. С. 77-80; Селиванов, 1891. С. 208-212; Монгайт, 1952. С.108-109. Рис. 32-34; Мон-гайт, 1955,1967; Даркевич, Монгайт, 1972; Даркевич, Монгайт, 1978; Даркевич, Фролов, 1978; Даркевич, Пуцко, 1982; Даркевич, Борисевич, 1995). Относительная хронология скано-зерненых украшений позволяет распределить клады по длительности периода накопления (Жилина, 1998).

Наиболее продолжительный период складывались сокровища кладов 1822 г., 1868 г.; 1967 г. № 2 (XI-XIII вв.), 1970 г.: первая половина XH-XIII вв. В них имеются колоколовидные рясна или их детали, архаичные колты на большой дужке, но здесь же есть и модифицированные скано-зерненые колты на узкой луннице, или лунничные колты, трехбусинные или гладкие дужки. Клады 1937\1950 гг. и 1979 г. № 2 могли накапливаться с начала XII в.: украшения сохраняют линейно-геометрический стиль зерненой орнаментации. Другие клады накапливались в течение более узкого промежутка времени. Со второй половины XII в. складывался состав кладов 1887 г., 1967 г. № 3, 1974 г., 1979 г. № 3: здесь есть колты на луннице и трехбусинные дужки очелья, еще переделанные из трехбусинных колец. Непосредственно к концу XII - первой трети XIII вв. относится клад 1992 г.: трехбусинные дужки в его комплексе уже сделаны специально и укрепляются в держателях.

Восстанавливаемые по кладам уборы социально различны. Более простой облик имеют украшения в кладах 1967 г. № 2 и № 3. Клады богатых горожан: 1970,1974,193Д1950,1887 гг. Элитарными являются клады знати: 1822 г., 1868 г., 1992 г. Клад 1822 г. с момента его находки рассматривается как великокняжеский.

Рязанский скано-зерненый убор сохранял больше черт традиционного народного облика, в то время как в Киевской земле более ощутимо превалировали формы византийского эмалевого убора. Основные закономерности развития совпадали, но в рязанской серии украшений имеются колты со сплошь зернеными лучами (2 подгруппа), в киевской же преобладают колты с гладкими лучами (1 подгруппа), а колты 2 подгруппы известны мало.

Клады Рязани сохранили наиболее архаичный скано-зерненый убор XI в. с колоколовидными ряснами. Простой вариант подвески мог носиться с ленточным убором, украшение сохраняет линейно-геометрический стиль зерни, уходящий корнями в X в. Технология изготовления зерни проста (I технологический комплекс) (рис.1:1967 г. № 2)***. Колоколовидные рясна могли носиться и в кичкообразном уборе. Элитарный вариант этого убора выполнен в архаическом стиле, сохранявшем композиции с признаками языческих сюжетов. При изготовлении филиграни и зерни применена высокая технология: вальцованная скань спиральной навивки и штампованные заготовки для гранул зерни,плавно меняющей диаметр на гранях (рис.1:1868,1888 гг.). Наиболее полно убор восстанавливается по кладу 1868 г. В его комплект входили колоколовидные рясна и цепь с петлевидными наконечниками (рис. 1:1868). Колоколовидная подвеска с остатками цепочек сохранилась и среди материалов А.В. Селиванова (рис. 1:1888). Это первый убор древнерусской знати, складывающийся в славяно-русских традициях, прежние были общеславянскими.

Детали убора с колоколовидньши ряснами есть в двух других кладах. В кладе 1970 г. имеются три цепочки от более крупного рясна (рис.1: 1970). Это изделие относится к более позднему хронологическому комплексу рясен, вероятно, к XII в. Возможно, сохранившиеся в кладе цепочки использовались вторично с другой целью, для подвешивания колтов с узкой лунницей.

В кладе 1822 г. также была драгоценная цепочка золотого рясна (Древности..., 1851. Табл. 36)(рис. 1:1822). Аналогичные цепочки известны по находкам в культурном слое средневекового Новгорода от XI-XIII вв., золотая кол околовидная подвеска с цепочками случайно найдена в Чернигове в 1958 г. (Жилина, 1997). Такие украшения относятся к золотому строгому стилю, они входили в элитарный убор.

Стадиально следующий убор - с ленточным очельем и лентами из трехбусинных колец, имитирующих косы (рис. 1:1887,1937\1950,1970 гг.) (Жилина, 2001 а). Связка из трехбусинных колец, закрепленная на конце ленты и утяжеляющая ее, является одним из переходных вариантов к специальному украшению для этой цели - колту. Такой вариант ленты предлагается в реконструкции по погребению из раскопок 2000 г. в Старой Рязани, под основаниями Борисоглебского собора. Связка могла быть закреплена и в верхней части ленты (рис. 1:2000 г.).****

Более сложная и изысканная форма концевой подвески - колт - возникла в результате бусинного конструирования. Первые скано-зерненые колты имели широкую дужку как у височного кольца и верхний луч уплощенной формы, приспособленный к ленте. Можно представить два варианта ношения: в ленте и в лопасти-наушнике (рис.1: 1970 г.). Верхний луч иногда сохраняет остатки линейно-геометрической орнаментации. Опираясь на относительную хронологию, можно датировать убор первой половиной XII в.

В состав убора входили оправы крестов с линейно-геометрической орнаментацией. Кресты носили в составе ожерелий, аналогично бусинам в оправах (Даркевич, Пуцко, 1982). Канал в верхнем конце креста аналогичен каналу бусины (рис.1:1979 г. № 2). Архаичную форму лопастных бус наследуют бусы с чеканными долями (рис.1:1970 г.). В монистах используются и бусины с полусферами(рис.1:1970 г.).

Под влиянием византийского эмалевого убора вырабатывается узкая рясенная лента и колты видоизменяются. Они приобретают узкую лунницу, приспособленную к ношению на цепи из бляшек. Колты на луннице известны в кладах 1887,1937\50 гг., 1970,1974 гг. (рис.2; рис.3).

Цепь-рясно в линейно-геометрическом стиле сохранилась в кладе 1937\1950 гг. (рис.2:1937\1950). В кладе 1974 г. зафиксировано ношение скано-зерненых колтов на колодочках (Даркевич, Фролов, 1978) (рис. 2:1974 г.).

Согласно датам колтов на луннице из культурного слоя городов, распространение такого убора можно связывать со второй половиной XII в. (Седова, 1981. С. 20. Рис. 10).

Колты выполняются в геометрическом стиле, развиваясь от шестилучевой формы с четырехлепестковой розеткой в центре к пятилучевой с трехлепестковой розеткой. В ансамбле с ними находятся бусы с поясками из зерненых треугольников и бусы с полусферами (рис.2, рис.3).

Трехбусинные украшения на этом этапе развития изменили свое назначение. Под воздействием формы гладкой византийской дужки эмалевого золотого убора возникли трехбусинные дужки. Провизантийская гладкая дужка есть в кладе 1822 г. (рис. 5). Рязанские клады позволяют подробно пронаблюдать процесс приспособления височных колец под очельные дужки (рис. 2: 1967 г. № 2 и 3,1974 г., 1979 г. № 2 и № 3). Кольца разгибались, их концы деформировались или обрубались. Следующий этап - специально сделанные трехбусинные дужки с двумя петлями на концах (рис. 4:1992 г.). Очелье носилось аналогично византийской диадеме с концевыми держателями (Даркевич, 1995. Рис.41).

Головной убор, соответствующий колтам на луннице и дужкам, скорее всего был более сложным, кичкообразным (рис.2). Провизантийский головной убор, носившийся с лунничными колтами на ряснах из квадрифолийных бляшек, имел пирамидальную форму, он изображен на эмалевом портете князя Бориса или Глеба колта клада 1992 г. (рис.4). На наш взгляд, на колте - мужское изображение, прическа представляет собой выпущенные вьющиеся волосы, она аналогична прическе византийских императоров.

В накладной миниатюрной металлической орнаментации золотого убора преобладает проволочная филигрань, зернь является ее дополнением. Стилистическое развитие филиграни идет от строгого завиткового стиля к пышному, основанному на качествах рельефного спирального завитка (Жилина, 1999). К первой стадии относятся уборы, восстанавливаемые по кладам 1868 и 1992 гг. (рис.4). Однако держатели очелья уже продвинулись к формированию пышного стиля: спиральные завитки спорадически накладываются друг на друга.

Далее читаем по ссылке

Взято - тут Прислано участником форума Рёкин

"Люблю я посещать новые страны, новые города, знакомиться там с интересными людьми..." Странник

Andre

Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 20:54 | Сообщение # 28

Сотник

Редактор

Группа: Наместники

Сообщений: 2464

Награды: 3

Репутация: 2431

Статус: Оффлайн

пока сюда, а там видно будет здесь останется или в другую тему перенесено будет...
Как на Руси отличали мужнюю жену от девицы
В давние времена общение мужчин и женщин между собой подчинялось определённым правилам. При этом, мужчина сразу мог понять кто перед ним – девица или замужняя женщина и затем вести себя в соответствии с этим пониманием.
Как же отличали наши прадеды, щуры и пращуры девиц от замужних женщин?

По косе
Девочка на Руси, достигшая определённого возраста, начинала носить девичью причёску - косу, сплетённую, как правило, из трёх прядей. Первая заплетённая коса – это как новая взрослая жизнь. Поэтому, одновременно с заплетением косы полагалась другая, не детская, а девичья одежда. Коса – главное внешнее достоинство девицы. Не даром до сих пор говорят, что коса – девичья краса. Густые, красивые, волосы, сплетённые в длинную, толстую косу высоко ценились, так как говорили о здоровье и силе.
Бывало и такое – те девицы, которые не могли отрастить хорошую косу, вплетали в свои косы волосы из конских хвостов, что считалось гнусным обманом.
Если девица носила просто косу – это означало, что она только ищет свою половинку.
Когда девушка сама обрезала косу, то это значило, что она оплакивала погибшего жениха.
В этом случае, обрезание волос было выражением нежелания выходить замуж и глубокой скорби.
Если же в косе у девушки появлялась одна лента, и это означало, что она «на выданье». И как только девушка получала со стороны родителей благословение на брак, то есть появлялся жених - тогда вместо одной ленты вплетались две от середины косы, а не от основания косы. Это становилось сигналом для остальных претендентов на руку и сердце, что их усилия напрасны, так как и девушка, и родители уже выбрали будущего мужа.
Перед самой свадьбой подруги с плачем расплетали волосы девушки – таким образом, девица прощалась с косой, как с напоминанием о беззаботном девичестве.
В замужестве женщине заплетали уже две косы, которые укладывались вокруг головы «короной», намекая на семейный, то есть, более высокий статус.
Покрытая голова – однозначный признак замужества. Уже никто, кроме мужа, не мог снять с неё головной убор и видеть её волосы.
Что касается старых дев, то не имели права носить одежду и головные уборы, как у замужних жен. Старые девы плели косу как девушки и покрывали голову платком, так как им было запрещено надевать повойник, сороку или кокошник. В южных регионах таким запрещалось носить такой яркий и выразительный элемент женской одежды, как понёву. Ходить старые девы могли лишь тёмном сарафане, в белой рубахе, нагруднике.

По венцу
Венец – это головной убор, обруч из бересты или кожи, который был обтянут тканью, а так же богато украшен вышивкой, каменьями самоцветными, пластинками, бусами, речным жемчугом. Венец мог иметь три - четыре зубца, а так же снимаемую переднюю часть, которую называли очельем. Как раз таки, венцы на Руси носили только девушки, поэтому и стал венец своеобразным символом девичества.
Был такой обряд: когда девица выходила замуж, то она прощалась со своим венцом, и жених должен был похитить его. Если разобрать само слово «венец», то оно происходит от русского «венить», что означает «заниматься жатвой». Жатва – важный и сложный период в жизни земледельцев-хлеборобов. Мужчина, женившись, получал помощницу «на вено» («на жатву»), а родители своей помощницы лишались. Отсюда и пошел обряд выкупа, а так же участия венка в самом венчании.

По головному убору
Женский головной убор на Руси помимо защиты холода, непогоды и всего остального, служил еще и для указания статуса владелицы. Девицам незамужним дозволялось ходить с непокрытой головой или же с головным убором, который оставлял открытой макушку (иногда даже в церкви). Несмотря на то, что тогда одежда была многослойной, и даже у девушек скрывала почти все тело от мужского глаза, но открытая «макушка» как раз подчёркивала красоту девицы, чтобы добрые молодцы могли её оценить. А вот после венчания голову девушки покрывали уже особым женским убором.
Изначально, в древности мужние жены носили «убрус». Убрус – это вышитое красное или белое полотно. Концы убруса красиво расшивались жемчугом и закрывали спину грудь и плечи.
В X-XI веке головной убор мужней жены называли «повойником». Повойник напоминал собой шапочку.
Поверх повойника завязывали ещё и платок.
И уже затем, появились такие красивые женские головные уборы как сорока и кокошник.

По серьгам
На Руси женские серёжки и девичьи различались по размеру и форме. Серьги замужней женщины, в соответствии со статусом, были богаче и сложнее по отделке и дороже.
Девицы же носили серьги простой формы, вытянутые и почти без украшений.
Самые первые серьги в своей жизни дочь получала от отца в пять лет, эти серьги женщины хранили всю свою жизнь.

По цвету одежды, узорам и орнаментам на ней
Орнамент и узоры на одежде могли рассказать о владельце очень многое.
Например, в Вологодской области, на рубашках беременных женщин изображалось дерево.
На одежде замужних вышивали кур.
На одежде незамужних девушек присутствовали белые лебеди.
Рога считались символом плодовитости и подтверждением того, что данная девушка может родить.
Лягушка считалась символом роженицы, которой стремилась стать каждая девушка того времени.
Интересно, что, рогатая лягушка на переднике указывала на девушку, желающую родить первенца.
Красные сарафаны надевали те, кто недавно вышел замуж. Но чем больше времени проходило с момента свадьбы, тем меньше красного цвета женщина использовала в своей одежде.
Сарафаны синих цветов носили либо незамужние девушки, либо старушки.

По юбке
Основой русского традиционного женского костюма была рубаха. От мужской она могла отличаться как длиной (до ступней), так и узорами.
Ходить в одной рубахе считалось неприличным, поэтому поверх надевали более плотные одежды. У незамужних девиц такой одеждой была запона — прямоугольный, холщёвый кусок ткани, который был сложен пополам и имел на сгибе отверстие для головы. Запона была короче рубахи, по бокам не сшивалась, и прсто надевалась поверх. Однако, запону обязательно подпоясывали.

Что касается замужних женщин, то в южных регионах носили поверх рубахи понёву (или поньку) — не сшитую, а запахнутую вокруг фигуры этакую юбку, которая закреплялась вокруг талии шнуром — гашником. Помните выражение : «спрятать за гашник» это отсюда и повелось.
В первый раз понёву надевали в день венчания или сразу же на следующий день. При этом, девушка прыгала в пнёву с лавки и это символизировало согласие ее на брак. Понёву на ей завязывал гашником брат или родители. Если, по каким-то причинам, девушка не смогла выйти замуж, то она всю жизнь ходила в запоне, а понёву надеть ей было нельзя.

Ну и наконец, мужчины могли отличить девку от замужней, как и сегодня - по обручальному кольцу.
Пользовались и этим проверенным способом, когда была возможность приблизиться к женщине настолько близко, чтобы рассмотреть кольцо на пальце.
У православных принято обручальное кольцо надевать на безымянный палец правой руки. Оно должно быть простым и гладким.
https://pp.userapi.com/c622128/v622128532/57904/35YmTfSIhk0.jpg
найдено здесь

"Люблю я посещать новые страны, новые города, знакомиться там с интересными людьми..." Странник

Ладимир

Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 00:16 | Сообщение # 29

Отрок

Группа: Посадские

Сообщений: 1

Награды: 0

Репутация: 0

Статус: Оффлайн

Дочитал до места, где Михаил заинтересовался платьями "амазонка", кринолинами и мантильями.
Решил обновить своё представление о мантильях:

https://img1.liveinternet.ru/images....1_1.jpg

Цитата

Каждый регион придает ей свой специфический облик. Например, в более холодных районах мантилья служила в качестве верхней одежды, и поэтому ее изготавливали из шерстяных материй. Некоторые из мантилий украшались бисером, шелком и бархатом
Головная накидка из шерсти. Портрет XVI века

Сообщение отредактировал Andre - Воскресенье, 23.08.2020, 06:17

Водник

Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 19:10 | Сообщение # 30

Сотник

Прораб

Группа: Советники

Сообщений: 3581

Награды: 2

Репутация: 2902

Статус: Оффлайн

Цитата Ладимир (

)

Дочитал до места, где Михаил заинтересовался платьями "амазонка", кринолинами и мантильями.Решил обновить своё представление о мантильях:

Ну, Мишка вдохновлялся испанскими мантильями, о чём в тексте прямо и сказано. Вот такими, как на фотографии королевы-матери Испании Софии Греческой. Но тем не менее, спасибо за напоминание о том, что мантильи были значительно разнообразнее.
Пользователь Водник.

В теме "Изготовление доспехов" этот пост всё же оффтоп. Прошу уважаемую Нечисть перенести пост о мантильях и мой ответ в тему, посвящённую модам.

Советник Прораб

Выполнено! MG_08

Ему повезло. Неужели мы хуже? У каждого должен быть сказочный сон, чтоб в час завершающий с хрипом натужным уйти в никуда сквозь Гранитный каньон... (с) С. Ползунов

Страница 1 из 1 1
Модератор форума: serGild